Как заменить рулевую рейку на Калине с электроусилителем за 4 часа

Недавно я был обеспокоен стуком в рулевом моей Калины. Сначала думал - ну постучит и перестанет, но проблема все усугублялась. По статистике только половина реек на Калинах доживает до 80 тысяч километров. У меня начало греметь на 75-ти.

Заехал в сервис - насчитали 8 тысяч за работу плюс рейка. Решил сам попробовать. Тем более руки вроде из правильного места растут.

Что купил для работы

Инструмент:
• головки на 10, 13, 15, 17, 19
• ключ на 27 для наконечников
• динамометрический ключ (без него лучше не лезть)
• монтировка или съемник шаровых
• WD-40 (обязательно!)
• молоток, отвертка, пассатижи

Запчасти:
• рейка с ЭУР - 18 000 рублей
• шплинты новые - 50 рублей
• фиксатор резьбы - 150 рублей

Снимаем старую рейку

1. Загнал машину на яму. Первым делом скинул клемму с аккумулятора - ЭУР не любит, когда его тревожат под напряжением.

Колеса выставил прямо, снял передние для удобства.
2. В салоне открутил гайку и снял болт крепления рулевого вала к рейке головкой на 13. Хомут пришлось разжимать отверткой - сидит плотно.
3. Под машиной начал с наконечников. Выдернул шплинты, открутил гайки на 19. Стяжные болты ослабил. Выбивать пальцы - та еще задача. Без съемника пришлось орудовать монтировкой и молотком минут 20.

Откручиваем крепления

— В моторном отсеке снял верхнюю гайку кожуха (головка на 10). Снизу еще две такие же.
— Основные четыре гайки на 15 были закисшие. Полил WD-шкой. Через 10 минут открутились нормально.
— Сдвинул рейку вперед, выводя вал из отверстия щитка. Вытащил через левую арку. Тяжелая зараза - килограмм 8 весит с ЭУР.

Переставляем тяги

Новая рейка пришла без тяг. Мои были живые, решил переставить. Снял стопорные пластины, открутил болты. На новую поставил с фиксатором резьбы - тут экономить нельзя.

Важный момент с настройкой

Новую рейку обязательно выставить в среднее положение. Крутим вал за лыску до упора, потом возвращаем ровно на два оборота. Лыска должна стоять вертикально справа. Пропустишь этот момент - потом намучаешься.

Ставим новую

1. Установка проходит как снятие, только наоборот. Самое муторное - попасть валом в шлицы. Нужно держать рейку и направлять вал. Удобнее с помощником.
2. Гайки крепления к кузову затянул, но не намертво - сначала нужно соединить с валом. Болт вала затянул моментом 20 Н•м.

Подключаем наконечники

Тут без динамометрического ключа никак. Гайки наконечников тянем 27-33 Н•м. Перетянешь - сорвешь резьбу. Недотянешь - будет болтаться. После затяжки поставил новые шплинты.

Проверяем работу

1. Подключил аккумулятор, завел. ЭУР заработал сразу, ошибок не выдал. Покрутил руль от упора до упора - всё четко, без заеданий.
2. Был небольшой люфт - подтянул рейку спецключом. Ребята на форуме советуют через год подтянуть еще раз - резьбовые соединения могут ослабнуть от вибрации.

Что получилось

Вся работа заняла 3 часа. Сэкономил 8 тысяч на сервисе. Главное - не торопиться и иметь нормальный инструмент. После замены сразу поехал на развал-схождение. Это обязательно! Сейчас проехал уже 5 тысяч - полет нормальный, никаких стуков.

На форумах пишут, что можно просто втулку фторопластовую поставить за тысячу рублей. Но я решил не рисковать - поставил новую рейку и забыл о проблеме.