Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2110: инструкция для гаража

Поездки по подмосковным дорогам, особенно после зимы, — серьезное испытание для подвески. Недавно я стал замечать, что задняя часть моей десятки на неровностях начала жить своей жизнью: ее переставляло в колее, а каждый стык асфальта отдавался глухим ударом. Виновника я знал — это умершие сайлентблоки задней балки.

Диагностика и подготовка: когда пора менять

Кроме стуков и виляния кормы, на износ этих деталей указывает и сильный скрип. Визуальный осмотр на яме подтвердил диагноз: резина в сайлентблоках потрескалась и начала отслаиваться от металлической обоймы.

Сразу скажу, что эта работа требует серьезного физического усилия. Для выпрессовки и запрессовки я настоятельно рекомендую использовать специальный съемник для сайлентблоков задней балки. Пытаться выбить их кувалдой — долго, шумно и можно повредить саму балку.

Процесс замены: силовая работа

Всю работу я делаю на яме или эстакаде.

1. Готовлю рабочее место. Я вывешиваю заднюю часть машины, снимаю оба колеса и ставлю кузов на надежные подставки.

Под саму балку я подкатываю домкрат, чтобы она не рухнула вниз, когда я откручу крепления.
2. Опускаю балку. Я откручиваю нижние крепления амортизаторов от балки. Затем срываю и откручиваю два длинных болта, которыми кронштейны балки крепятся к кузову. После этого я плавно опускаю балку домкратом настолько, чтобы получить доступ к сайлентблокам.
3. Выпрессовка и запрессовка. Вот тут и начинается самое интересное. Я устанавливаю на ухо балки свой съемник и, вращая гайку, медленно, но уверенно выдавливаю старый, рваный сайлентблок. Затем я тщательно очищаю посадочное место в балке и, смазав новый сайлентблок мыльным раствором, тем же съемником запрессовываю его на место. Эту же операцию я повторяю с другой стороны.
4. Сборка и самый важный нюанс! Я поднимаю балку домкратом, наживляю крепежные болты, но не затягиваю их! Окончательную затяжку болтов сайлентблоков я произвожу только после того, как поставлю машину на колеса или подожму балку домкратом до ее рабочего, нагруженного состояния. Если затянуть их на вывешенной подвеске, новые сайлентблоки порвутся за пару недель.

При покупке я часто стою перед выбором: резина или полиуретан. Полиуретановые сайлентблоки ходят дольше и делают подвеску более собранной, но могут быть немного жестче. Для своей десятки я выбрал именно их.

После замены задняя подвеска моей машины стала как новая — упругая, тихая и предсказуемая. Пропали все стуки и виляния.

Эта работа — одна из самых трудоемких в ремонте ходовой ВАЗ-2110, но она кардинально меняет поведение машины на дороге. А уверенность в том, что задняя ось не «поплывет» в повороте, дорогого стоит.