Toyota Land Cruiser Prado 120 Series Рестайлинг 2007 – 2009
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена радиатора отопителя на Prado 120
С отопителем на Toyota Land Cruiser Prado 120 сначала все было нормально, но со временем в салоне стало заметно прохладнее. Двигатель прогревается как обычно, а теплый воздух появляется только через несколько минут и не такой горячий, как раньше.Плюс иногда чувствовался слабый запах антифриза. Такие симптомы часто указывают на радиатор печки, поэтому решил разобраться.Как понял, что проблема именно в радиаторе печки1. Сначала проверил базовые вещи. Уровень антифриза нормальный, двигатель выходит на рабочую температуру, термостат открывается как положено.Вентилятор печки работает на всех скоростях, воздух дует стабильно.2. Дальше проверил патрубки печки под капотом. На прогретом моторе один оказался горячий, а второй заметно холоднее. Обычно так бывает, когда радиатор отопителя частично забит отложениями или внутри уже начинает подтекать. В такой ситуации промывка редко помогает надолго, поэтому решил сразу менять радиатор печки.Разборка салона и доступ к отопителюРадиатор печки находится внутри корпуса отопителя под торпедо со стороны пассажира. Чтобы до него добраться, приходится разбирать часть салона.Работал по такой схеме:1. Снял минусовую клемму аккумулятора. 2. Слил часть антифриза из системы охлаждения. 3. Снял бардачок и нижние панели со стороны пассажира. 4. Отсоединил воздуховоды и открыл доступ к корпусу печки. 5. Под капотом снял два патрубка, которые идут на радиатор печки. 6. Открутил крышку корпуса отопителя и аккуратно вынул старый радиатор.Старый радиатор печки Прадика оказался уже в налете и внутри явно был забит, поэтому печка и работала хуже.Установка нового радиатораПеред установкой нового радиатора отопителя протер посадочное место и проверил уплотнения. Если они уже жесткие или потрескались, лучше сразу поставить новые.Дальше все собирается в обратном порядке:• устанавливается новый радиатор; • закрывается корпус отопителя; • подключаются патрубки; • заливается антифриз; • из системы охлаждения выпускается воздух.После сборки прогрел двигатель до рабочей температуры и проверил работу печки на разных режимах.Как изменилась работа печкиПечка начала греть заметно быстрее, поток воздуха стал стабильнее, а стекла перестали запотевать.Работа не самая быстрая из-за разборки панели, но выполнима своими руками, если делать все аккуратно.
Схема и замена приводного ремня на Toyota Land Cruiser Prado 120 с двигателем 4.0
Тихий свист из-под капота при холодном запуске или резком нажатии на газ, периодическое мигание лампы зарядки — эти признаки часто указывают на ослабление или износ приводного ремня.На Toyota Prado 120 с бензиновым двигателем 1GR-FE объёмом 4.0 литра этот ремень отвечает за привод сразу нескольких агрегатов, и его состояние напрямую влияет на работоспособность автомобиля. Конструкция узла достаточно проста для самостоятельного обслуживания.Конструкция привода нагнетателя и навесных агрегатовНа 4-литровом моторе 1GR-FE установлен приводной ремень змеевидного типа. Он огибает все шкивы по сложной траектории, приводя в действие критически важные системы. Перечислим агрегаты, которые вращает один этот ремень:• Генератор.• Насос гидроусилителя руля.• Компрессор кондиционера.• Помпа (насос) системы охлаждения.• Натяжной ролик и обводной ролик.Именно такая конструкция требует строгого соблюдения схемы при установке нового ремня. Неверная намотка приведёт к мгновенному обрыву и выходу из строя одного из агрегатов.Схема расположения приводного ремняПеред любыми работами необходимо чётко зафиксировать или сфотографировать действующую схему. Если ремень ещё на месте, это проще простого. Если же он порвался или уже снят, следует руководствоваться стандартной схемой для двигателя 1GR-FE.Визуально траекторию можно описать так: от коленчатого вала ремень идёт вверх на натяжной ролик, затем опускается на шкив генератора, проходит под обводным роликом, огибает шкив компрессора кондиционера, затем насос ГУР и, наконец, водяную помпу, возвращаясь к коленвалу.Всегда сверяйтесь с технической документацией или маркировкой под капотом — часто на Prado 120 схема нанесена на пластиковую крышку в моторном отсеке.Процедура замены ремня генератораРабота выполняется сверху, доступ ко всем компонентам хороший. Для ослабления натяжения потребуется ключ на 14 мм (или ключ-трещотка с головкой) и мощная монтировка или специальный ключ для натяжителя.1. Откройте капот и зафиксируйте его. Для наглядности и безопасности снимите пластиковый декоративный кожух с двигателя, если он установлен.2. Найдите автоматический натяжитель ремня. Это узел с квадратным отверстием под ключ или болтом в центре. Чаще всего он расположен слева по ходу движения, ближе к радиатору.3. Вставьте подходящий инструмент (ключ, головку) в квадратное отверстие натяжителя и проверните его против часовой стрелки. Это потребует значительного усилия, так как пружина натяжителя очень мощная.4. Удерживая натяжитель в ослабленном положении (можно зафиксировать монтировкой или специальным штифтом, если он предусмотрен конструкцией), снимите старый ремень со всех шкивов.5. Перед установкой нового ремня вручную прокрутите все ролики — натяжной и обводной. Они должны вращаться легко, без заеданий, люфтов и посторонних шумов. Любой стук или хруст — повод для замены ролика.6. Аккуратно, сверяясь со схемой, накиньте новый ремень на все шкивы, кроме генератора. Генераторный шкив оставьте на последний момент.7. Снова ослабьте натяжитель и заведите ремень на шкив генератора. Плавно отпустите натяжитель — ремень автоматически натянется до нужного усилия.8. Убедитесь, что ремень точно сидит во всех ручьях шкивов и не перекручен. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут, наблюдая за поведением ремня.Критерии правильной установки и натяженияПосле запуска мотора новый ремень не должен издавать свиста. При осмотре его прогиб между самыми дальними шкивами (например, между генератором и помпой) под усилием пальца должен составлять примерно 5-7 мм.Автоматический натяжитель сам выставляет оптимальное усилие, поэтому главная задача — убедиться, что он исправно работает и фиксируется. Пробег до следующей замены составляет в среднем 60-90 тысяч километров, но регулярный визуальный осмотр на наличие трещин, отслоений и глянца никогда не будет лишним.
Подробный мануал по обслуживанию ручника на TLC Prado 120
У Toyota Land Cruiser Prado 120 колодки ручника расположены внутри ступицы заднего тормозного диска, работая по принципу барабанного механизма. На моей машине еще не было критического отказа, но я заметил, что при парковке на склоне рычаг приходилось поднимать слишком высоко — уже на 6–7 щелчок.Да и общее ощущение стало ватным. Я понимал, что пора не просто подтягивать трос, а провести полную ревизию и замену изношенных элементов, чтобы обеспечить должную безопасность. В этом деле лучше действовать на опережение.Прежде чем загонять машину на яму или поднимать на подъемник (что, кстати, я всем крайне рекомендую), нужно подготовить все запчасти и инструменты. В этом механизме много мелких пружинок и фиксаторов, которые часто теряют упругость или вовсе ломаются при демонтаже.Вот что нужно иметь под рукой:1. Колодки стояночного тормоза: Комплект для Prado 120.2. Ремкомплект стояночного тормоза: Он включает все необходимые пружины, фиксаторы и распорную планку.3. Ключи: 10, 12, 14, 17 мм.4. Плоскогубцы и тонкогубцы: Для работы с пружинами.5. Отвертки: Плоская и крестовая.6. Металлическая щетка и очиститель тормозов: Для зачистки ступицы.7. Смазка для суппорта и противоскрипная смазка.8. Фиксатор резьбы.Демонтаж и установка колодокСам процесс начинается с задних колес. Необходимо ослабить колесные гайки, поднять автомобиль и снять колесо. Затем нужно полностью открутить болты крепления тормозного суппорта (головка на 17 мм) и аккуратно подвесить суппорт на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.Теперь мы имеем доступ к диску. Поскольку он выполняет роль барабана для ручника, чтобы снять его, нужно ослабить регулировку. Через специальное отверстие в ступице (закрытое резиновой заглушкой) нужно прокрутить регулировочный механизм плоской отверткой до тех пор, пока диск не начнет легко сниматься.После снятия диска перед вами предстанет механизм ручника.Порядок действий по замене:1. Снять нижнюю и верхнюю стяжные пружины.2. Отсоединить фиксаторы колодок: Они держатся на штифтах, проходящих через щит, и фиксируются шайбами-фиксаторами.3. Снять старые колодки вместе с тросом ручника.4. Тщательно очистить ступицу от ржавчины и пыли металлической щеткой и очистителем.5. Установить новые колодки: Сначала соединяем их верхней пружиной.6. Установить трос и распорную планку с регулировочным винтом.7. Закрепить колодки на щите новыми фиксаторами.Важно нанести немного смазки в местах контакта колодок с опорным щитом, чтобы исключить заедание.Предварительная и окончательная регулировкаУстановив тормозной диск на место, я перешел к предварительной регулировке. Ее нужно провести через то же технологическое отверстие. Вращая регулировочный винт, разводим колодки до тех пор, пока диск не заблокируется, а затем ослабляем на 6–8 зубцов. Это гарантирует минимальный зазор.Окончательная регулировка производится в салоне. Для доступа к регулировочному механизму нужно снять часть пластика центрального тоннеля вокруг рычага ручника.Последовательность финальной регулировки троса:1. Поднять рычаг стояночного тормоза на 3 щелчка.2. Ослабить контргайку на регулировочном механизме.3. Закручивать регулировочную гайку до тех пор, пока не почувствуется сопротивление при попытке провернуть задние колеса (при условии, что машина на подъемнике).4. Затянуть контргайку.5. Опустить рычаг и убедиться, что колеса вращаются свободно.В моем случае идеальным результатом стало четкое срабатывание на 3–4 щелчке, а главное — надежная фиксация автомобиля, как и положено такому серьезному внедорожнику. Эта работа требует внимания к мелочам, но она однозначно возвращает уверенность при парковке.
Ещё 1 фото
Капитальный ремонт двс
Работа:- Гбц шлифовка плоскости- Седла и клапана прирезанны и притерты+маслосъемные колпачки- Коленвал полировка вкладыши натунные поменяли- Блок расточили 0.50 поршня кольцацепь грм натяжители- Шкив коленвалаМатериал:- Поршя ADE - Кольца TP двухсоставные- Радиатор Sakura- Всё остальное новое оригиналЧерез 2000км поменял масло ,полёт нормальныйВсе работы производил Андрей в Тучково ,бывший моторист ДЦ Тойота Кунцево . Советую!Итого : 290.000₽
Работа компании Галогена Нет
Пришёл к выводу,что если хочешь увидеть прямые руки и гарантию на работы,делайте в узкоспециализированных сервисах и не ищите выгоду в универсальных сервисах.Ребята крутые,дают гарантию в 5 лет на свои работы и материалы! Делают всё по красоте и аккуратно.-Замена проводки и реле13.000₽
Антикор на TLC Prado120
Зима близко! А питерские зимы не щадят никого.Поэтому мой механик, сразу после покупки Прадо, настоятельно рекомендовал сделать хороший антикор.Задача нетривиальная. Сервисов, которые предоставляют эту услугу, немало, но как найти качественный?У меня уже был негативный опыт по части хреновой антикоррозийной обработки и повторять его не было никакого желания. Более того, мой товарищ, которому я продал свою прошлую Ауди, недавно попал в такую же ситуацию - денег за услугу отвалил прилично, а по сути сделали отвратительно.Надо сказать, что в этих вопросах моя компетенция оставляет желать лучшего. Да и механ кого-то посоветовать отказался, т. к. по его словам, нормальный антикор он видел крайне редко. Короче, оставалось надеятся только на свои силы и помощь Всемирной паутины.Мои поиски длились несколько месяцев. Разумеется, я не посвящал этому каждый день этому, но регулярно читал всевозможные отзывы, смотрел ролики в Ютубе, а так же изучал сайты различных компаний.По итогу, выделил для себя две конторы, которые в целом мне понравились. Но об этом чуть позже.До антикора, мне предстояло довольно серьёзно вложиться в очередное Т. О. Вышло оно практически на 80k. Помимо стандарных процедур, таких как замена масла и фильтров, вылезли другие приколы: ремонт актуатора раздатки (он не работал ещё с покупки), устранение течей масла в раздатке и т.д. и т.п.Но зато теперь всë работает, как надо.) Да и сделать это, по хорошему, нужно было до антикора.Короче говоря, выбирал я между двумя сервисами.Оба довольно известны, оба дают гарантию на свои услуги, и цена примерно одинаковая в обоих местах. Пусть второе место останется в тайне, да и не суть.Выбор свой я остановился на Антикор.рфСразу уточню - это не реклама.)) Мало ли чего подумаете...Просто опишу свои первые впечатления.Своей записи я ждал ровно месяц. Как по мне, вполне нормальный срок. Во-первых, вероятно сейчас сезон для таких услуг. Во-вторых, у людей запись на месяц вперёд, что говорит о востребованности.Понравился сам сервис. Просторный бокс, со стеклянной стеной - при желании можно наблюдать весь процесс из клиентской зоны. Нет навязывания каких-то услуг.Было желание сделать самы дорогой комплекс, который называется "внедорожный", т.к. это толстенный слой защиты и гарантия на него до 8 лет. Но как оказалось, такая услуга положена только новым автомобилям, либо делается без гарантии.В принципе, мастер объяснил причины и я с ними согласился. Если вкратце, то даже несмотря на то, что кузов и рама моего Прадо находятся в хорошем состоянии, очаги коррозии всë же присутствуют.И такой антикор может сыграть сыграть злую шутку с металлом - возможен "парниковый эффект", и под слоем антикора коррозия продолжит прогрессировать. Предложили обработать раму, кузов и скрытые полости своими ML- составами и ингибиторами. Цена сразу снизилась на 20k.Машину я отдал в три часа дня. Примерно к 11 она была готова. Авто я забрал на следующее утро, около 10 утра. Меня подробно проконсультировали, о всех нюансах, условиях гарантии и прочем. В этом плане, никаких вопросов. Итог по цене - 31 тысяча рублей.Ребята прислали фотоотчёт о проделанной работе. Всего около 14 фотографий. Честно говоря, мне кажется они не слишком информативны. Хотя, возможно, это субъективно. При сдаче авто просил не обрабатывать элементы подвески.Об этом меня настоятельно просил механик. Есть ощущение, что данной просьбой пренебрегли. Сайт компании, на мой вкус, выглядит устаревшим. Нет мобильной версии, что усложняет ознакомление с ним при помощи смартфона.Да и в целом, он показался мне перегруженным информацией. У компании есть ютуб канал, там вся основная информация. Но обновляется она редко, что так же несколько расстраивает.По поводу качества самой обработки, пока ничего внятно написать не могу. Покажет время) Ну и разумеется, на ближайшем Т. О. мой механик выдаст своë уже экспертное мнение.))После постараюсь дополнить этот пост. Либо запилю новый. Пока что, общие впечатления от обращения в Антикор.рф положительные. Есть небольшие шероховатости, но в целом мне понравилось взаимодействие с этой компанией.Всём добра!
Ещё 2 фото
Ремонт ПРАДО 120 своими руками
ПРАДО 120 с 2017 этим летом загорелся пузатый мужик, после диагностики стало понятно 2 варианта: или пиропатрон или подрулевой шлейф. Пирапатрон, логикой дошёл, простой как патрон и ломаться там нечему, следовательно это виноват шлейф.Купил китайский за 1тыс. Замена простая в инете все подробно и ясно, нужно быть внимательным и чтобы на руках были не просто пальцы.Самое было сложное снять рулевую баранку с вала, потребовалось сделать планку с отверстиями под болтики М8, которыми руль и снимается. Времени процедура заняла около часа.Китайского шлейфа говорят хватит до 2 лет, но при разнице 15 и 1тыс между оригиналом и китаем можно регулярно менять долго, и тем более все быстро, разборка сборка как автомат Калошникова.Самое интересное разобрал оригинальный шлейф поломок не нашёл, шлеф, контакты все цело, в будущем поставлю на место посмотрю результат. У меня ПРАДО с 2017г за это время очень много узнал интересного.Нечаянно увидел в инете адсорбер, изучил назначение и понял его надо или менять, или разбирать и чистить. По конструкции он неразборный, но дорогой. Внутри гранулирированный уголь и сеточки.Делается просто — аккуратно отпиливается дно, чистится уголь сетки и снова собирается и дно заклеивается эпоксидкой. Провел замену сетки фильтра в бензобаке. Официально это дорого со снятием бензобака. Сетка стоит 300р замена больше 10000р.Проблема люк под сиденьем меньше диаметра фильтра. Делается просто лобзиком выпиливается отверстие (смотрите инет), а дальше танцы с бубном при открытие винтовой крышки фильтра. Мне пришлось сделать приспособление.После все как с Калашниковым. Тетерь можно менять фильтр каждые 2-3 года займет времени около часа.