Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ещё 1 фото
Ремонт блока ABS Mitsubishi Outlander 2010
Обращение владельца: «Зимой, 30.11, наехали на кусок льда, после этого загорелся датчик». Ранее в сервисы по этой неисправности клиент не обращался — проводилась только диагностика.Результат диагностики в нашем центре:C2116 — «Н. э. дв. для п. н. (с. низ. ур.)» по мотору, то есть неисправность электродвигателя насоса гидроблока ABS.Выполненные работы: демонтаж блока, ремонт электронной части гидроблока, сборка, установка, проверка на автомобиле. Ошибки удалены, лампа ABS погасла, система работает штатно.Отремонтированный блок: 4670A265Фотоотчёт:панель приборов до ремонта (с горящими ошибками) снимок ошибки со сканера блок ABS панель приборов после ремонта — ошибок нетСтоимость работ:— Ремонт блока ABS — 15 000 ₽— Снятие/установка блока ABS — 5 000 ₽— Блок можно привезти в снятом виде — оплачивается только ремонтГарантия на выполненные работы — 1 год.Ремонт блока — реальная альтернатива покупке нового узла: экономия времени и денег при сохранении заводской работоспособности системы.
Ещё 1 фото
ГОРИТ ЧЕК ABS НА MITSUBISHI OUTLANDER?
В сервисный центр Exact-Lab обратился владелец Mitsubishi Outlander 2011 г.в. с типичной для этой модели проблемой. Со слов клиента: «Загорелись ошибки на приборке, живёт своей жизнью, сегодня горел один чек».Диагностика выявила:❌ C2104 — Центральный клапан питания энергиейВажный момент: проблема находилась на начальной стадии — активных ошибок на панели уже не было, они сохранились только в истории блока (что видно на фото со сканера).Именно на этом этапе ремонт максимально эффективен и предотвращает внезапный отказ ABS на дороге. Ждать «пока загорится насовсем» — значит рисковать тормозной системой.Результат: блок ABS 06.2109-5769.3 успешно отремонтирован, ошибки полностью устранены. На фото — приборная панель до ремонта, экран сканера с ошибками, сам блок и чистая панель после ремонта. ✅Почему клиенты выбирают ремонт вместо замены:✔️ Новый блок стоит в разы дороже + требует программирования✔️ Б/у блок — кот в мешке без всяких гарантий✔️ Наш ремонт — с гарантией 1 годСтоимость работ:🔧 Ремонт блока ABS — 20 000 ₽🔩 Снятие/установка блока — 5 000 ₽📦 Возможен ремонт блока, привезённого в снятом видеЕсли на вашем автомобиле горит лампа ABS, ESP или приборка «чудит» — не откладывайте диагностику. Ремонт на ранней стадии экономит ваши деньги и нервы.
Замена задних амортизаторов Mitsubishi Outlander 3
Задние амортизаторы потребовали замены примерно на 115 тыс. км. Кузов стал сильнее раскачиваться на волнах, а справа сзади появился глухой удар. При осмотре корпус правого амортизатора был в масляных следах: потек, откладывать не стал.Менять только одну сторону не стал. Амортизаторы одной оси проходят примерно одинаковый пробег, поэтому поставил новые с двух сторон, чтобы характеристики подвески слева и справа не различались.Что понадобится• два задних амортизатора: оригинал 4162A239 или 4162A304/4162A429 (одинаковые для левой и правой стороны). Популярные аналоги: KYB 3410059 для мотора 2.0 или 341454 для 2.4, Sachs 316 996;• стяжки для пружин: без них никак, пружина надета на амортизатор;• новые гайки крепления, пыльники и отбойники, если старые потрескались (комплекты Miles DB44303 или Autofren Seinsa D5088);• домкрат, опора, баллонный ключ на 21;• головки и ключи на 17 и 19;• трещотка с удлинителем;• проникающая смазка, щетка;• второй домкрат или подставка под рычаг;• ключ для удержания штока амортизатора, обычно шестигранник на 6 или рожковый на 8 (нужен одновременно с ключом для гайки: один держит шток, второй крутит).Снятие стойки1. Поставил машину ровно, ослабил колесные гайки, поднял заднюю часть, установил кузов на опору. Оставлять на домкрате небезопасно.2. Снял заднее колесо. Очистил нижний болт и верхнее крепление, нанес проникающую смазку.3. Если есть автоматическая регулировка фар, отсоединил тягу датчика высоты подвески от рычага.4. Подпер нижний рычаг вторым домкратом. Открутил нижний болт крепления стойки к рычагу.5. Перешел в багажник. Снял органайзер, частично отогнул боковую обшивку. Справа удобнее: снимается верхняя панель с подстаканниками, и через окно видны гайки. Слева сложнее: бокового окна нет, приходится отгибать ее край. Некоторые владельцы обходятся без снятия обшивки, используя длинный вороток и головку с карданчиком.6. Открутил две верхние гайки крепления стойки к кузову.7. Отжал рычаг монтировкой вниз, вытащил стойку в сборе. Аккуратно: на верхней опоре есть резиновое уплотнительное кольцо, его нельзя повредить.Разборка стойкиПружина сидит на амортизаторе, поэтому сначала нужно ее сжать. Установил стяжки, сжал пружину примерно на 5 мм: достаточно, чтобы разгрузить верхнюю опору.Удерживая шток ключом, открутил самоконтрящуюся гайку. Ударный гайковерт использовать нельзя: можно сорвать шток. Снял опорную шайбу, втулку, верхнюю опору пружины, прокладку, буфер хода сжатия. Пружину демонтировал. Амортизатор вынул.Пыльники и отбойники проверил отдельно: потрескавшиеся лучше заменить, чтобы не разбирать подвеску повторно.Прокачка перед установкойПеред установкой прокачал новый амортизатор: разместил вертикально и прокачал шток 4-5 раз до упора. Это обеспечивает перемещение жидкости и газа в рабочие зоны. До установки держал стойку в том же положении: нельзя класть горизонтально, иначе масло распределится неправильно.Сборка в обратном порядке: надел пружину на амортизатор, совместив конец нижнего витка с посадочным местом. Установил буфер, прокладку, верхнюю опору. Сжал пружину стяжками, наживил самоконтрящуюся гайку. Шток удерживал ключом, гайку затянул моментом 25 ±5 Н·м. Ударный инструмент нельзя.Установка на машину1. Завел стойку в колесную арку, совместил верхние шпильки с отверстиями в кузове. Наживил две верхние гайки, затянул от руки.2. Подпер рычаг вторым домкратом, совместил нижнее ухо стойки с креплением. Вставил нижний болт, наживил гайку.3. Поднял рычаг домкратом в положение, близкое к рабочему, чтобы резиновая втулка не скрутилась после опускания машины на колеса.4. Затянул нижний болт моментом 71 ±10 Н·м. Окончательную затяжку крепежа подвески лучше проводить на опущенной машине, когда подвеска стабилизировалась под весом кузова. Затем протянул верхние гайки.5. Повторил с другой стороны.6. Опустил машину, поставил колеса, затянул колесные гайки. На короткой поездке проверил подвеску на неровностях и плавных волнах: глухой удар справа пропал, раскачка ушла.Через несколько поездок повторно осмотрел крепления: все на месте, потеков нет.Нужен ли развал-схождениеРазвал задних колес на Outlander 3 задан производителем и не регулируется. Схождение задних колес регулируется болтами, но после замены только амортизаторов оно обычно остается в норме, если рычаги и эксцентрики не трогали.Однако если высота задней подвески заметно изменилась, стоит проверить углы на стенде: это недорого и снимает сомнения.
Ещё 1 фото
Ремонт ABS Mitsubishi Outlander 2011: ошибки C2104, C2200, C1200
В сервисный центр Exact-Lab поступил Mitsubishi Outlander 2011 года с неисправностью блока ABS.Владелец обратился после появления ошибок по ABS и тормозной системе. Проблема проявлялась периодически: ошибки удалялись, но спустя время появлялись снова. Поэтому на фото панели приборов до ремонта нет активных ошибок — автомобиль приехал на диагностику на ранней стадии неисправности, пока коды ещё не стали постоянными.При диагностике были обнаружены ошибки:C2104 — Ц. кл. пит. энергией C2200 — Внутр. ош ECU C1200 — FL-RR отсечной клБыл выполнен ремонт блока ABS.Номер отремонтированного блока: 28.5611-7800.3После ремонта блок установлен и проверен. Ошибки по ABS и тормозной системе отсутствуют, работа системы восстановлена.На фото представлены:панель приборов до ремонта без ошибок; сканер с кодами неисправностей; блок ABS; панель приборов после ремонта без ошибок.Стоимость работ:Ремонт блока ABS — 20 000 ₽Снятие / установка ABS — 5 000 ₽Возможен ремонт блока ABS, привезённого отдельно в снятом виде.Гарантия на выполненный ремонт — 1 год.Такой вариант позволяет избежать покупки нового или контрактного блока и восстановить штатный блок автомобиля с гарантией результата.
Цена ремонта вариатора Outlander 3: за что сервис берёт деньги
Гул на разгоне я сначала услышал на ровном газу. Еду спокойно, педаль держу в одном положении, обороты поднимаются, а спереди тянется ровный протяжный звук. Потом в пробке появилась дрожь при трогании: короткая вибрация по кузову, без удара, рулём её сразу чувствуешь.Ошибок на панели не было, Check Engine молчал, только по езде уже стало понятно: вариатору нужна диагностика.У меня Outlander 3 с бензиновым 2.4 и вариатором Jatco. Перед расчётом ремонта в сервисе сверили агрегат по VIN, табличке и данным блока управления.На этих машинах встречаются разные исполнения: ранние версии могут идти с JF011E, более поздние часто относятся к семейству JF016E. От этого зависят фильтры, гидроблок, насос, ремень, конусы, жидкость, обучение и итоговая смета.Одним маслом отделаться не получилосьЯ сначала хотел начать с замены жидкости. Старое CVTF действительно может дать гул, перегрев и рывки. Мастер предложил сначала проехать с ноутбуком и записать параметры под нагрузкой.У вариатора дорогие проблемы часто видны в давлении, температуре, работе шкивов и признаках проскальзывания. Цвет жидкости сам по себе полной картины не даёт.Цены записал сразу, чтобы понимать порядок:- диагностика CVT с чтением блока и поездкой: 1000–3000 ₽;- замена жидкости с фильтрами, прокладками и работой: 12 000–25 000 ₽;- снятие и установка агрегата: 10 000–20 000 ₽;- ремонт гидроблока или насоса: от 25 000–40 000 ₽;- капитальный ремонт JF016E: примерно 150 000–300 000 ₽;- контрактный вариатор: 80 000–250 000 ₽, установка, жидкость и обучение отдельно.Сначала подключили сканер, сохранили данные по блоку CVT. Активных ошибок не было. Коробку прогрели и выехали на запись параметров. Смотрели температуру жидкости, обороты первичного и вторичного шкива, давление, фактическое передаточное отношение, положение педали газа и реакцию селектора.Дрожь поймали на троганииПроблема появилась в привычном режиме: плавный старт, пробочная скорость, лёгкая нагрузка. В салоне это ощущалось как мелкая вибрация по кузову. В логах этот момент совпал с просадкой давления.Вот здесь обычная замена жидкости уже выглядела слабым ремонтом: новая CVTF могла временно сгладить симптомы, а причина осталась бы внутри.Поддон сняли сразу после поездки. Жидкость тёмная, на магнитах серая паста. Для пробега это похоже на рабочий износ. Крупной блестящей стружки и металлических кусков не нашли.Фильтр и сетку осмотрели отдельно: забитый элемент роняет давление, дальше ремень и конусы получают лишнюю нагрузку.Контрактный вариатор сначала кажется быстрым решением. Привезли, поставили, залили CVTF, сделали обучение. Только прошлую жизнь такого узла никто честно не покажет: пробег, перегревы, буксование, интервалы обслуживания.Я выбрал ремонт своего агрегата, потому что сервис показал поддон, насос, гидроблок, фильтры, ремень и рабочие поверхности конусов.В работу пошли гидроблок, насос, расходники и свежая жидкость CVT. Коробку собрали, прогрели, уровень выставили по температуре, затем сделали обучение. Через пару поездок заглянул снизу: корпус сухой, подтёков нет. Гул на разгоне пропал, в пробке Outlander трогается ровно, без прежней дрожи в руле.
Регулировка клапанов двигателя 4B12 на Mitsubishi Outlander XL
На холодную появился характерный цокот сверху двигателя, особенно на первых минутах работы. Пробег уже был большой, поэтому решил проверить тепловые зазоры клапанов.На моторе 4B12 стоят механические толкатели без гидрокомпенсаторов. Со временем зазоры уходят, особенно на выпускных клапанах. Если зазор уменьшается, клапан начинает неплотно закрываться и перегревается. При увеличенном зазоре появляется металлический шум и ударная нагрузка на кулачки распредвалов.Для проверки снимал клапанную крышку, катушки зажигания и часть впуска. Все замеры делал только на полностью остывшем двигателе. Коленвал прокручивал за болт шкива по часовой стрелке и выставлял кулачки распредвалов так, чтобы рабочая часть кулачка смотрела вверх относительно толкателя. Зазоры измерял щупами.На 4B12 используются примерно такие значения:- впуск - 0.20 мм;- выпуск - 0.30 мм.Часть клапанов уже вышла за пределы допуска, особенно выпускные. На этом моторе регулировка выполняется подбором стаканов-толкателей. Обычных регулировочных шайб здесь нет.1. Перед снятием распредвалов выставил метки ГРМ и зафиксировал цепь. Натяжитель тоже пришлось фиксировать отдельно, чтобы цепь не перескочила.2. Постели распредвалов откручивал постепенно в несколько проходов, потому что алюминиевая головка чувствительна к перекосу.3. Размер старых толкателей измерял микрометром и рассчитывал новый размер под нужный зазор.Один выпускной клапан оказался почти зажатым, зазор был минимальный. Именно оттуда и шёл основной шум на холодном запуске.Заодно проверил:- состояние кулачков распредвалов;- натяжение цепи ГРМ;- износ постелей;- состояние толкателей;- работу фазовращателей MIVEC.При сборке распредвалы затягивал по схеме и с контролем момента, чтобы не повредить постели.После регулировки двигатель начал работать заметно тише, холодный запуск стал ровнее, а металлический цокот практически исчез.
Как я менял ступицу на Mitsubishi Outlander 2020
Сама по себе ступица служит долго, но наши ямы и реагенты на дорогах делают своё дело. Обычно они начинают петь спустя 80-100 тысяч км, гавное не затягивать с их заменой 1. Как проверить, что пора менятьПроверить подшипник можно даше без сервиса:Если на скорости 60-80 кмч гудит, а при повороте усиливается, то это оно. Если колесо люфтит при поднятии на домкрате и шатание его руками, подшипнику ханаТакже при прокруте колеса оно должно вращаться бесшумно 2. ЦеныНа Аутлендер 2020 (особенно если он полноприводный) запчасти стоят не копейки. Цены ниже — за заднюю ступицу в сборе, так как она чаще всего летит первой.Рассмотрим варианты:Оригинал(12-6тысяч рублей)-дорого, надежно, но много подделок в серых коробкахТоп-Япония бренды SNR / NTN(7-10тыс руб). Я считаю, что это лучший выбор. Именно эти подшипники лежат в коробке «оригинала».Зачем платить за надпись?Важно: Всегда заказывай новую ступичную гайку. Старую второй раз ставить нельзя — она может открутиться от вибрации. Стоит она рублей 300–500, а жизнь спасает.3. Инструкция по замене (задняя ступица)Если у тебя есть пара часов, нормальный набор ключей и желание сэкономить пару тысяч на сервисе — погнали.Подготовка. Ослабь гайки колеса и центральную ступичную гайку (нужна головка на 32 и хороший рычаг, затянуто там намертво).Снимаем лишнее. Поднимай машину, снимай колесо, тормозной суппорт (подвесь его на проволоку к пружине, не дай ему висеть на шланге!) и тормозной диск.Датчик АБС. Будь очень аккуратен! На Аутлендерах датчик часто закисает.Побрызгай его WD-40 и аккуратно вынимай, чтобы не сломать — новый стоит дорого.Откручиваем ступицу. С обратной стороны кулака есть 4 болта. Откручиваем их. Если ступица прикипела, придется постучать кувалдой через проставку.Сборка.Почисти посадочное место от ржавчины металлической щеткой. Смажь всё медной смазкой, чтобы в следующий раз снялось легко. Ставь новую ступицу, затягивай болты и не забудь законтрить новую ступичную гайку.В итоге:На Mitsubishi Outlander 2020 года я советую брать ступицы SNR/NTN. Это тот случай, когда ты получаешь заводское качество за адекватные деньги. И мой совет: если загудела одна сторона, готовься — вторая обычно подтягивается через 5–10 тысяч километров.#пишудляБЖ
Как я сам заменил передние колодки на Mitsubishi Outlander 2020:
После покупки машины (брал б.у), практически сразу начали пищать тормозные колодки, пробег был в районе 48000км. Зашел посмотреть цены, оригинальные запчасти стоят около 9 тысяч рублей, поэтому решил посмотреть замены. Вот, что нашел:1) Sangsin Brake (Hi-Q) SP1360 - 2200 рублей2)NiBK PN3469 - около 3300 рублей3)Akebono AN-650WK — фактически тот же оригинал, только в своей коробке (~4 600 руб.).Их и взял — на тормозах лучше не экономить.Приехал в сервис, там попросили 2200, решил сделать сам, так как-то спокойнее.Как все происходило:Подготовка. Первым делом сорвал болты, задомкратил аута и скинул колесо.Для страховки всегда подкладываю его под порог — мало ли что. Нижний болт суппорта открутил ключом на 14.Демонтаж. Скобу откинул вверх, вытащил старое «железо» и противоскрипные пластины.За два года грязи там скопилось прилично, так что всё тщательно вычистил щеткой.Важный момент с направляющими. Обязательно вытащил пальцы, протер их от старой отработки и нанес свежую смазку (брал TRW PFG110).Если они закиснут, новые колодки сточит за пару тысяч километров.Поршень. Чтобы поставить новые толстые колодки, поршень нужно вдавить обратно. Я использовал старый дедовский метод: струбцину и старую колодку в качестве проставки.Лайфхак: приоткройте крышку бачка тормозухи под капотом, тогда поршень пойдет намного легче.Установка. Поставил новые Akebono, накинул пластины (слегка мазнул их медной пастой) и закрутил болт на место.Пару слов напоследок:Перед тем, как заводить и ехать, ну жно нажать на педаль тормоза 5-6 раз. Нужно, чтобы поршни вышли и прижали колодки, иначе первое торможение закончится в ближайшем заборе.И первые километров 100–150 не гоняйте — колодкам надо притереться к дискам, чтобы начать торможать в полную силу.Вся эта возня заняла чуть больше часа под музыку в гараже. Итог: отличные тормоза, никаких скрипов и лишняя пара тысяч в кошельке#пишудляБЖ
Замена вариатора на аутлендере 2018г
Недавно столкнулся с проблемой переключения передач на оутлухе 2018 года, нигде краткого обзора данной проблемы не нашёл, поэтому хочется поделиться с этой проблемой тут, вдруг кому-либо поможет в будущем)))Замена, подбор и покупка вариатора на Оутлендер 2018 г.: Признаки неисправности кпп.Перед тем как приступил к замене, важно убедиться, что старый вариатор действительно “умер”.Вот основные признаки, на которые стоит обратить внимание:1. Непонятная работа двигателя 2. Проблемы с переключением передач3. Повышенный расход топливаЛично я столкнулся со 2 пунктом, когда передачи перестали втыкаться ВОООБЩЕ!Выбор хорошего вариатораСейчас расскажу как я делал это на собственном опыте1. Выбирал продукцию известных брендов, которые зарекомендовали себя на рынке автозапчастей.2. Посмотрел, что пишут владельцы автомобилей с аналогичным двигателем и трансмиссией. Это поможет избежать покупки некачественных деталей.3. В конце концов для собственной уверенности обратился к специалистамСамостоятельная замена вариатора. Цена за работу в сервисе для меня была большая, решил делать всё своими руками 1: Подготовил инструмент и материалыДля замены вариатора мне понадобились:Набор гаечных ключей и головокДомкрат и подставкиНовый вариаторМасло для трансмиссииЕмкость для слива масла 2: Слил маслоОткрутил пробку сливного отверстия и слил старое масло в подготовленную емкость. 3: Снял старый вариаторОтключил аккумулятор и отсоединил провода от вариатора, затем открутил болты крепления и извлёк старый вариатор. 4: Установил новый вариаторУстановил новый вариатор, закрепил его болтами. Подключил все необходимые провода и шланги.5: Залил новое маслоЗалил новое масло в трансмиссию. Проверил уровень масла и убедился, что оно соответствует рекомендациям по эксплуатации.6: Тест-драйвПровёл тест-драйв, чтобы убедиться, что новый вариатор работает исправно. Завёз машину к диллеру для плановой диагностики.Цена вопроса лично для меня встала в 110.000Рублей т.к купил вариатор на разборке у знакомых с хорошей скидкой.#пишудляБЖ
Замена моторчика печки Mitsubishi Outlander 3
Шум от вентилятора обычно начинается с мелочей: на первой-второй скорости слышно шуршание, поток воздуха слабее, на кочках появляется дребезг, а иногда моторчик вообще запускается не с первого раза.На Outlander 3 (кузов GF, левый руль) электродвигатель отопителя стоит в салоне со стороны переднего пассажира, под панелью, за бардачком, в нижней части корпуса отопителя и кондиционера. Он не сбоку моторного отсека и не под капотом — доступ именно из салона.Перед тем как лезть к моторчику, я всегда делаю две быстрые проверки. Первая — салонный фильтр: если он забит, создаётся ощущение, что моторчик умирает, хотя он просто крутит воздух через пробку.Вторая — посторонние предметы в улитке: лист, крошка поролона, семечки и пыль легко попадают в крыльчатку, и мотор начинает шуметь так, будто разваливается подшипник. Если фильтр свежий, а звук и вибрация остаются, тогда уже имеет смысл снимать сам мотор.Ниже один порядок работ, без лишних действий и с учётом того, как реально устроен узел на Outlander 3:1. Отключить минус АКБ. Под бардачком рядом разъёмы SRS и проводка, и я не рискую работать с включённым питанием.2. Освободить доступ под бардачком. Обычно достаточно снять нижнюю декоративную накладку в ногах пассажира и при необходимости сам бардачок: отщёлкнуть ограничители, убрать демпфер и вывести ящик из петель.3. Найти корпус моторчика печки. Он круглый, как стакан, входит в нижнюю часть корпуса отопителя. На некоторых комплектациях рядом стоит резистор (или блок управления скоростями) — его можно не трогать, но разъёмы не перепутать.4. Отсоединить разъём питания моторчика. Если фиксатор тугой, нажимать на защёлку пальцем, а не тянуть за провода.5. Открутить крепёж моторчика или провернуть корпус моторчика до выхода из пазов (зависит от версии крепления). Обычно он держится на нескольких винтах либо фиксируется поворотом по байонету.6. Аккуратно вынуть моторчик вниз. Доставать его лучше ровно, без перекоса, чтобы не зацепить крыльчаткой края корпуса.7. Осмотреть крыльчатку и улитку внутри корпуса: мусор, налёт, следы трения. Если крыльчатка забита, моторчик будет шуметь даже новый. Канал удобнее прочистить пылесосом и мягкой кистью.8. Переставить крыльчатку на новый мотор (если мотор идёт без крыльчатки) или установить новый узел в сборе. Важно посадить моторчик в пазы без перекоса, чтобы крыльчатка не цепляла корпус.9. Закрепить моторчик, подключить разъём, вернуть бардачок и накладки на место.10. Подключить АКБ и проверить работу на всех скоростях. Я слушаю не только шум, но и то, как меняется поток: на исправном моторчике разница между скоростями ощущается сразу.Что часто упускают и из-за чего моторчик начинает шуметь снова. Если салонный фильтр стоит криво или неподходящей толщины, его может подтягивать к корпусу, и поток падает.Если улитка внутри корпуса не вычищена, новый мотор первые дни работает тихо, а затем мусор снова попадает в крыльчатку и начинается шелест.Ещё момент — разъём: под бардачком влажность и пыль делают своё дело, поэтому разъём полезно осмотреть и защёлкнуть до упора, чтобы не было подгорания контактов.