КПП ZF 16 для КамАЗ: разборка, диагностика, ремонт
Если вы владелец КамАЗа с коробкой ZF 16, вы наверняка знаете, почему эту немецкую механику так любят водители. Конкретно у меня стояла 16S151 IT — шестнадцатиступенчатая коробка с делителем и демультипликатором.
Передачи на ней включаются чётко, без хруста, при условии, что всё исправно. Но как только начинаются вылеты, неполное включение или вой — готовьтесь, ремонт не за горами.
Плюс ZF 16 — это экономия топлива, особенно на трассе.
Она тяжелее старых ярославских коробок, но по надёжности, на мой взгляд, у неё конкурентов немного. Главное — не запускать обслуживание.
Внутри коробки передач ZF 16 — две основные линии валов, делитель и демультипликатор.
То есть работает она по принципу двойного ряда передач: низкие и высокие с переходом через делитель.
Конкретно у 6S160C (одна из популярных схем КПП ZF) всё завязано на синхронизаторах и чёткой работе актуаторов делителя.
Это то, что нужно проверять в первую очередь при любых проблемах с переключением. Демультипликатор в этой коробке выполняет роль понижающего редуктора и подключается через пневматику.
Так что, если он перестал работать — то есть не включается пониженная передача, не слышно характерного щелчка переключения, проверьте магистрали, трубки и сам клапан.
У меня началось с того, что передачи стали туже включаться, особенно задняя и первая. Сначала грешил на тросы, потом на сцепление, но всё оказалось внутри: износ синхронизатора делителя и потёкший сальник первичного вала.
Масло бежало, а я вовремя не заметил — в итоге износ шестерёнок.
Прежде чем вскрывать КПП ZF 16, я бы посоветовал провести элементарную диагностику:
- Проверьте уровень масла в коробке (лучше GL-4 75W-90).
- Посмотрите на состояние сцепления (оно напрямую влияет на включение передач).
- Убедитесь в исправности пневмосистемы делителя/демультипликатора.
- Послушайте вой при движении (часто это из-за износа подшипников).
Разбирать эту коробку я решился в гараже, с помощником и парой домкратов. Скажу честно — одному туда лучше не лезть: вес коробки около 250 кг, и удержать её без спецоснастки сложно.
Порядок действий при разборке (по этапам):
1. Снимаем кардан, пневмотрубки и тросы управления.
2. Сливаем масло и откручиваем крепление коробки к раме.
3. Аккуратно снимаем коробку, укладываем на подставку.
4. Отсоединяем демультипликатор и делитель.
5. Раскрываем корпус, снимаем валы, синхронизаторы и проверяем зубья.
Все детали надо пометить: что откуда снято и куда потом пойдёт обратно. Я делал фото на каждом этапе и записывал, чтобы потом не гадать — это реально помогает при сборке.
У меня был комплект сальников, новые синхронизаторы, прокладки и масло. Сальник первичного вала — первое, на что стоит обратить внимание. Если подтекает — не тяните, иначе зальёт сцепление. Сцепление — регулировал по классике: свободный ход, зазор, трос.
Тут главное не перетянуть — ZF 16 к этому чувствительна. Подшипники валов лучше заменить сразу, если видите следы износа. Задний подшипник промежуточного вала у меня начал издавать шумы — поменял на всякий случай, чтобы не лезть дважды.
Не пожалейте денег на хорошее масло. Я взял ZF-Ecofluid — коробка стала работать заметно мягче. Пневмотрубки делителя лучше заменить, если им больше 3-4 лет — старые начинают трескаться.
Клапан делителя — оригинал стоит дорого, но китайский аналог быстро выходит из строя. Лучше брать проверенное.
Если у кого-то руки чешутся самому лезть в ZF 16 — трезво оцените свои возможности. Главное — аккуратность и внимательность.
Разбирать и собирать её вполне реально в гараже, главное — не делать всё наскоком. И не забывайте: если коробка работает чётко, не надо туда лезть просто ради интереса. А если начались вылеты или вой — лучше не тянуть.
Если будут вопросы по разборке или по нюансам сборки — пишите, чем смогу, помогу.