Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Почему не работает вентилятор печки Kia Sportage 2
Вентилятор печки Kia Sportage 2 сначала включался через раз, а затем полностью остановился. Панель управления реагировала на переключение скоростей, но воздух из дефлекторов не поступал.Где находится предохранитель вентилятораСиловой предохранитель вентилятора печки Kia Sportage 2 расположен в монтажном блоке под капотом. На схеме он обозначен BLOWER, номинал - 40 А. Точное положение указано на внутренней стороне крышки блока.Перегоревший элемент можно заменить только предохранителем того же номинала. Если новый сразу выходит из строя, нужно искать короткое замыкание в проводке или проверять электродвигатель на заклинивание. Устанавливать предохранитель с большим номиналом нельзя.Начал с предохранителя BLOWER на 40 А. Он оказался целым, поэтому перешел к проверке моторчика и его питания в салоне.Где находится вентилятор печкиМотор вентилятора расположен под панелью со стороны переднего пассажира. На его разъеме не было оплавлений и сильного окисления.Диагностику проводил по порядку:1. Осмотрел реле и контакты монтажного блока.2. Проверил колодку питания моторчика.3. Измерил напряжение при включенном обдуве.4. Снял электродвигатель и кратковременно подключил его напрямую к источнику 12 В.На разъеме появлялось питание, но снятый мотор не запускался даже при прямом подключении. До полного отказа он иногда начинал работать после легкого удара по корпусу. Такое поведение часто связано с износом щеток или повреждением коллектора.Если вентилятор работает только на максимальной скорости, причину нужно искать в резисторе или регуляторе оборотов. При отказе на всех режимах сначала проверить предохранитель, питание и сам электродвигатель.Снятие и установка моторчикаПеред работой отключил минусовую клемму аккумулятора. Освободил пространство под бардачком, отсоединил электрическую колодку и вывернул крепеж моторчика. Затем повернул корпус и опустил вентилятор вместе с крыльчаткой вниз.В корпусе отопителя лежали сухие листья. Такой мусор может задевать крыльчатку, вызывать треск и вибрацию. Перед установкой новой детали очистил посадочное место и проверил состояние салонного фильтра.Новый мотор подбирал по VIN. У старой и новой деталей сверил разъем, форму корпуса, крыльчатку и точки крепления.После сборки проверил все режимы работы. Вентилятор включался без задержки, поток воздуха восстановился, посторонний шум исчез.
Почему не работает полный привод на Kia Sportage 3
На скользком подъеме Sportage начал буксовать передними колесами, а задняя ось не подключалась. Индикатор 4WD Lock при нажатии кнопки загорался, но поведение автомобиля не менялось.Сама индикация подтверждает включение выбранного режима, но по ней нельзя определить, передается ли момент на задние колеса. Ошибок полного привода на приборной панели при этом может не быть.С чего начал проверкуУ Kia Sportage 3 слабым местом полного привода считается шлицевое соединение между раздаточной коробкой и корпусом дифференциала коробки передач. В соединение попадает влага, появляется коррозия, а затем шлицы постепенно изнашиваются. В результате передние колеса продолжают приводить автомобиль в движение, а задняя ось перестает получать тягу.Сначала подключил диагностический сканер. Ошибок по муфте и ее управляющей цепи не обнаружил. Затем осмотрел разъем и проводку возле заднего редуктора - следов воды, окисления и механических повреждений не было.Следующим этапом проверил механическую часть. При исправной раздатке карданный вал должен вращаться при передаче момента к задней оси. В моем случае этого не происходило, поэтому искать причину в муфте заднего редуктора было рано.Почему пропал полный приводПосле снятия раздаточной коробки обнаружился сильный износ шлицов. Повреждены были сопрягаемые поверхности вала раздатки и корпуса дифференциала коробки передач.Из-за изношенного соединения вал проворачивался, и задний привод фактически оказался разорван в передней части трансмиссии. Электроника при этом продолжала работать штатно.Такую неисправность легко перепутать с поломкой задней муфты. Однако замена актуатора или муфты в сборе в этом случае не восстановит полный привод.Разборка и дефектовкаРаботу выполнял в следующем порядке:1. Поднял автомобиль и снял защиту.2. Отсоединил карданный вал от раздаточной коробки.3. Слил масло из раздатки.4. Снял раздаточную коробку.5. Осмотрел шлицы ее входного вала.6. Проверил ответные шлицы корпуса дифференциала.7. Оценил состояние сальников и уплотнений.Осматривать нужно обе сопрягаемые детали. Если заменить только вал раздатки, оставив поврежденные ответные шлицы, люфт сохранится и соединение снова быстро износится.Как восстановил приводПо результатам дефектовки заменил поврежденные детали шлицевого соединения и уплотнения. При сборке соединение защитил подходящей смазкой, а в раздаточную коробку залил масло требуемой спецификации.После установки раздатки и карданного вала проверил отсутствие течей и выполнил пробную поездку. На рыхлом покрытии задние колеса снова начали подключаться при пробуксовке передних.Для проверки не стал устраивать резкие старты на сухом асфальте. Работу полного привода безопаснее оценивать на покрытии, где колеса могут немного проскальзывать без лишней нагрузки на трансмиссию.
Ещё 2 фото
Ремонт блока ABS Kia Sportage 2010 (58920-0Z650)
В сервисный центр поступил Kia Sportage 2010 года с электронным блоком ABS 58920-0Z650.По словам владельца, после сильного ливня на приборной панели одновременно загорелись многочисленные ошибки, после чего автомобиль потребовал профессиональной диагностики.В ходе проверки были обнаружены следующие коды неисправностей:* P1766 — CAN Communication Bus Off* P1765 — TCM_ITM CAN Communication Line H* P1767 — CAN ABS Loss Of Signal HПри вскрытии блока ABS выявлена причина неисправности - поврежденная крышка корпуса со сквозным отверстием, через которое внутрь попадала влага. Это привело к нарушению работы электронного модуля и потере связи по CAN-шине.После ремонта блок успешно восстановлен, все неисправности устранены, автомобиль полностью исправен.На фотографиях:* панель приборов до ремонта* экран диагностического сканера с кодами ошибок * блок ABS 58920-0Z650* приборная панель после ремонта без ошибокСтоимость работ:* ремонт блока ABS - 25 000 р* снятие/установка блока ABS - 5 000 рПри необходимости можно привезти или отправить снятый блок ABSГарантия на выполненный ремонт - 1 год
Замена радиатора печки на Kia Sportage 2
В салоне появился сладковатый запах антифриза, стекла начали быстрее запотевать, а уровень охлаждающей жидкости постепенно уходит без видимых подтеков под машиной. На коврике пассажира иногда можно заметить влажные пятна.Такой набор симптомов чаще всего указывает на проблему с радиатором печки на Sportage 2. Проблема на этих машинах встречается часто, и сообщество давно выработало несколько подходов к решению. Разложу варианты по полочкам, чтобы вы выбрали тот, что подходит именно вам.Почему на Sportage 2 это частая историяКонструкция отопителя на этом поколении такова, что радиатор делит корпус на два потока. Когда он забивается или начинает течь, одна сторона салона перестает греть раньше другой, обычно пассажирская.Добавьте к этому возраст машин, редкую замену антифриза у предыдущих владельцев, и причина становится очевидной. Промывка иногда помогает, но ненадолго: если в системе накопилась ржавчина и накипь, через сезон ситуация повторится.Чем заменить радиаторПо отзывам владельцев, оригинальный радиатор держится дольше, но стоит заметно дороже. Из проверенных аналогов хорошо зарекомендовали себя LUZAR LRh08E2, FEHU FRH1052 и SAT.С FEHU и SAT есть нюанс: верхний патрубок у них изогнутый, в отличие от оригинала, поэтому шланг нужно аккуратно ориентировать, чтобы не перекрылся просвет на сгибе.Дешевый безымянный аналог лучше не ставить: в морозы производительность у таких радиаторов часто ниже, и один воздуховод снова начнет дуть прохладнее.Способ с распилом патрубков без снятия торпедыСамый популярный вариант среди владельцев Sportage 2. Суть в том, что алюминиевые трубки радиатора, выходящие через перегородку в моторный отсек, спиливаются, а на их место ставятся резиновые шланги с хомутами. Это позволяет вытащить и установить радиатор без полного разбора торпеды.Алгоритм действий:1. Сливаем антифриз. Пробка-кранчик находится в нижнем углу радиатора охлаждения. Пробки на блоке цилиндров у этой машины нет, поэтому полный слив делается только через нижний патрубок радиатора.2. Отключаем датчик температуры в ногах пассажира, он держится на металлическом фиксаторе.3. Спиливаем патрубки радиатора со стороны моторного отсека. Нижний удобнее взять болгаркой, верхний - ножовкой по металлу. Подставляем емкость, остатки антифриза оттуда обязательно потекут.4. Откручиваем крепление трубок сбоку корпуса отопителя и еще одно болтовое крепление за самой печкой. Его легко пропустить - радиатор не вытащить, пока оно не откручено.5. Вытаскиваем старый радиатор, устанавливаем новый. На новом патрубки тоже нужно подрезать - чуть короче, чем на старом. Не путайте верх и низ.6. Соединяем патрубки шлангами с внутренним диаметром 18 ММ и фиксируем хомутами. Самозажимные хомуты надежнее обычных, тут реально стоит потратиться.7. Подключаем датчик температуры, заливаем антифриз, прогоняем систему и проверяем на течи.Способ со снятием торпедыЭто официальный вариант по мануалу и единственный, который позволяет достать радиатор целиком без распила. Потребует снятия пластика, откручивания торпеды от кузова и отведения консоли КПП в сторону.Болты и саморезы удобно раскладывать по пакетам с пометками - разъемов и крепежа много, и в обратной сборке легко запутаться. По времени у большинства получается 8-12 часов.Плюс у способа один, но весомый: радиатор извлекается без необратимых изменений, и после сборки все выглядит как с завода.После замены желательно промыть систему охлаждения, если она давно не обслуживалась. Новый радиатор в грязном контуре забьется быстро, и история повторится.
Задиры в двигателе Киа Спортейдж 4: причины, признаки
Задиры в цилиндрах на Киа Спортейдж 4 - тема неприятная, потому что внешне машина может выглядеть бодро, а внутри двигателя уже идет износ стенок цилиндров и юбок поршней. Задир - это не просто царапина.Это повреждение рабочей поверхности цилиндра, из-за которого ухудшается компрессия, растет расход масла и появляется стук.На каких моторах встречается проблемаУ Sportage 4 основная зона риска в обсуждениях - бензиновый 2.0 MPI G4NA. Это алюминиевый блок с чугунными гильзами, 4 цилиндра, объем 1999 см³. На части рынков и комплектаций были и другие моторы, поэтому фраза "у всех Спортейдж задиры" будет неправильной.Еще важный момент - нельзя честно сказать, что с какого-то года проблему полностью устранили. Поздние моторы могут быть доработаны по мелочам, но состояние конкретного двигателя сильнее зависит от пробега, масла, интервалов обслуживания, перегревов и режима езды. Поэтому при покупке эндоскопия цилиндров полезнее, чем спор про год выпуска.Почему появляются задирыОбычно причина не одна, но основной сценарий понятный: цилиндр и поршень начинают работать с недостаточной масляной пленкой. Металл трет металл, сначала появляется потертость, потом вертикальные риски.Чаще всего к этому приводят:• редкая замена масла, особенно при городских коротких поездках;• перегрев двигателя;• низкий уровень масла;• грязный впуск и абразивная пыль после плохого фильтра;• разрушение катализатора и попадание керамической пыли в цилиндры;• длительная езда на холодном моторе с высокой нагрузкой;• особенности конструкции и теплового режима поршневой группы.Про катализатор часто спорят, но игнорировать его состояние нельзя. Если он начал разрушаться, частицы могут попадать обратно во впускной тракт и ускорять износ цилиндров.Как понять, что начались задирыСамый надежный способ - эндоскопия цилиндров через свечные колодцы. Без камеры можно только предполагать.Косвенные признаки такие:• холодный металлический стук после запуска;• расход масла между заменами;• сизый дым после простоя или под нагрузкой;• падение компрессии;• вибрации и неровная работа;• ошибки по пропускам воспламенения;• масляный нагар на свечах.Что делать после диагностикиЕсли эндоскоп показал легкие следы без расхода масла и стука, двигатель обычно просто берут под наблюдение. Меняют масло чаще, следят за уровнем, проверяют катализатор, впуск и систему охлаждения.Если задиры глубокие, мотор стучит и ест масло.Рабочие варианты ремонта:1. Разбор двигателя и дефектовка;2. Гильзовка блока или ремонт цилиндров по технологии мастерской;3. Замена поршней, колец и вкладышей по состоянию;4. Проверка маслонасоса, охлаждения и катализатора;5. Сборка с нормальными зазорами и последующей обкаткой.Контрактный мотор - тоже вариант, но только после эндоскопии и проверки документов. Иначе можно купить такой же двигатель с теми же проблемами, просто отмытый снаружи.Полностью застраховаться от задиров нельзя, но можно уменьшить шанс дорогого ремонта. Масло лучше менять не по растянутому максимуму, а примерно через 7-8 тысяч км при городской эксплуатации.Уровень стоит проверять хотя бы раз в 1-2 недели. Перегревы, забитые радиаторы и старый антифриз для этого мотора лишний риск.
Ещё 2 фото
Kia Sportage 2017: не работает ЭУР
В Exact-Lab приехал Kia Sportage 2017 на ремонт ЭУР (EPS).Со слов клиента: горит ошибка ESP на приборной панели — это частый повод для паники, но в большинстве случаев важно не гадать, а проверить систему.Диагностика показала ошибки:C224308 — неисправность передачи С168808 — VSM2 ошибка сигнала С1604 — неисправность цепи предварительной зарядки модуля EPS С2412 — цепь электромотора, КЗ на батарею или массуПри проверке установили причину: датчик усилия постоянно выдавал значения, что привело к некорректной работе и повреждению электронного блока ЭУР.✅ Ремонт выполнен успешно: после восстановления и замены датчика ошибки исчезли, система работает штатно.Стоимость работ:Ремонт — 15 000 ₽ Снятие/установка — 5 000 ₽ (снималась колонка в сборе) Замена датчика (работы + наш датчик) — 20 000 ₽ Гарантия — 1 годФото в публикации:приборная панель до ремонта (ошибки) сканер с кодами блок ЭУР приборная панель после ремонта (ошибок нет)
Ошибки ABS и ESP на Kia Sportage 3 - причины, диагностика
На Sportage 3 неприятно, когда одновременно загораются лампочки ABS и ESP. У меня это началось без драматичных признаков: еду как обычно, и вдруг на панели горит ABS, следом ESP.Тормоза при этом остаются, но антиблок и стабилизация отключаются, а на скользком это уже совсем другие ощущения. Я пошел по нормальному пути: не искать способ отключить ABS, а понять, почему система ругается и что реально чинить.С чего начинаю диагностику, чтобы не менять все подрядСамое полезное - считать ошибки именно из блока ABS, а не только моторные. Обычный ELM бывает бесполезен, нужен сканер, который видит ABS/ESP.Дальше я проверяю базу:1. Напряжение аккумулятора на заглушенном и на заведенном моторе, слабая батарея и просадки по питанию часто дают россыпь ошибок.2. Предохранители и массы, особенно под капотом, плюс состояние клемм.3. Разъемы датчиков скорости колес, нет ли зелени, влаги и порванной изоляции.Типовые причины, из-за которых горит ABSЧаще всего виноваты датчики скорости колес и их проводка. На Kia Sportage датчик считывает сигнал с магнитного кольца в ступичном подшипнике или с зубчатого венца, зависит от узла.Что смотрю:• провод возле стойки и рычага, там его любят перетирать грязь и лед;• посадку датчика, иногда он чуть вылезает и начинает ловить мусор;• ступичный подшипник, люфт и гул могут портить сигнал, а магнитное кольцо бывает повреждено или забито металлической пылью.Когда загораются ABS и ESP вместеESP использует данные ABS, поэтому одна ошибка по колесу легко тянет вторую. Но есть и свои причины: датчик угла руля, датчик продольного/поперечного ускорения, а еще банальный концевик педали тормоза. Если стоп-сигналы работают странно или загораются с задержкой, ESP тоже может ругаться.Про историю со стрелкой тахометраКогда на машине одновременно загорается ABS и начинает дергаться стрелка тахометра, то сначала необходимо посмотреть в сторону электрики. Проверить зарядку, состояние клемм аккумулятора, точки массы, ремень привода генератора и сам генератор.Такие подергивания приборов часто появляются из-за помех или просадок напряжения в сети. В этот момент блок ABS или ESP просто фиксирует нестабильное питание либо кратковременную потерю связи по электронике.Как я действую по шагам1. Считываю коды ABS/ESP и записываю, по какому колесу или датчику ошибка.2. Делаю осмотр проводки и разъемов, чищу контакты, просушиваю, защелкиваю до конца.3. Проверяю датчик: сопротивление по мультиметру и наличие сигнала при вращении колеса.4. Если код указывает на колесо, а датчик живой, смотрю подшипник и магнитное кольцо.5. После ремонта стираю ошибки, делаю короткую поездку и пересчитываю - важно, что вернулось.ABS отключать предохранителем я не советую: это система безопасности, и проблему она не лечит. Гораздо спокойнее найти причину и вернуть нормальную работу, чем ездить с проблемами на торможении.
Механизм и ремонт складывания зеркал на Kia Sportage 3
С механизмом складывания зеркал начались проблемы: одно зеркало перестало складываться до конца. При нажатии кнопки оно начинало движение, но останавливалось на полпути, иногда с характерным треском.Второе зеркало работало нормально, поэтому стало ясно, что проблема локальная, а не в кнопке или блоке управления.Основная причина в моем случае оказалась в износе пластиковых шестерён внутри механизма складывания. Со временем заводская смазка густеет, пластик начинает работать всухую, нагрузка растет, и зубья шестерни либо стачиваются, либо начинают проскальзывать. Именно поэтому зеркало сначала работает через раз, а потом почти полностью отказывается складываться.Разбирать зеркало начал с его демонтажа. Делал это аккуратно, потому что корпус крепится на защёлках, и сломать их легко, особенно на холоде.Последовательность действий была такой:1. Сложил зеркало вручную и снял зеркальный элемент, аккуратно поддевая его снизу.2. Отсоединил разъёмы обогрева и электропривода.3. Снял декоративную накладку корпуса зеркала.4. Открутил крепёж, удерживающий моторчик складывания.5. Разобрал корпус механизма.Когда механизм оказался на столе, причина стала очевидна. Одна из пластиковых шестерён имела съеденные зубья, а внутри практически не осталось нормальной смазки. При попытке сложить зеркало мотор крутился, но передача усилия происходила рывками, из за чего и появлялся треск.Полностью менять зеркало в сборе смысла не видел. Моторчик был живой, электроника работала, поэтому решил восстановить именно механизм. Поврежденную шестерню заменил, посадочные места тщательно очистил от старой загустевшей смазки и грязи. Использовал новую смазку, рассчитанную на работу с пластиком, без агрессивных добавок.При сборке обратил внимание на правильную посадку всех элементов. Даже небольшой перекос приводит к тому, что механизм начинает работать с повышенной нагрузкой и быстро выходит из строя повторно. После сборки проверил работу механизма на весу, подключив разъёмы напрямую.После установки зеркало стало складываться плавно, без рывков и посторонних звуков. Кнопка срабатывает с первого раза, зеркало доходит до крайнего положения и возвращается обратно без задержек.По ходу ремонта для себя отметил несколько важных моментов:- пластиковые шестерни изнашиваются даже без внешних повреждений;- густая старая смазка ускоряет разрушение механизма;- моторчик чаще всего остаётся исправным;- аккуратность при разборке корпуса критична;- своевременная профилактика продлевает ресурс узла.
Провал педали и ремонт штока сцепления на Kia Sportage 2
Внезапно педаль стала мягкой и будто "проваливалась" ниже обычного. Передачи включались, но с усилием, а трогание происходило почти у самого пола.Сначала подумал на главный или рабочий цилиндр, но уровень жидкости был в норме, подтёков не видно. После внимательного осмотра выяснилось, что проблема в штоке сцепления.На Sportage 2 привод сцепления гидравлический. Шток соединяет педаль с главным цилиндром. Со временем пластиковая втулка и посадочное место разбиваются, появляется люфт, из-за чего ход педали становится неправильным.Проявлялось это так:• педаль стала мягче обычного;• точка схватывания сместилась вниз;• передачи включались с задержкой;• появился лёгкий скрип при нажатии;• педаль возвращалась не так уверенно.Чтобы убедиться, разобрал нижнюю часть панели со стороны водителя и добрался до узла педали. Там сразу видно, есть ли люфт в соединении штока и педали.Работу выполнял следующим образом:• снял нижнюю облицовку под рулевой колонкой;• отсоединил фиксатор штока от педали;• проверил состояние втулки и пальца крепления;• извлёк шток главного цилиндра;• заменил изношенные элементы;• установил всё обратно и проверил ход педали.В моём случае износилась пластиковая втулка в месте соединения. Из-за этого шток имел свободный ход, и часть усилия терялась. Сам цилиндр оказался исправным, поэтому менять его не потребовалось.Полезный момент: если при осмотре заметны трещины на самом штоке или деформация, лучше заменить его полностью. Деталь не самая дорогая, а повторный разбор панели - лишняя работа.После сборки педаль стала ощутимо жёстче, схватывание вернулось в нормальное положение. Передачи начали включаться плавно, без лишнего усилия. Пропал и скрип при нажатии.
Попытка избавиться от легкого стука гидриков
Всем привет! На пробеге 150тыс появился легкий стук на холодную. Первым делом подумал на гидрокомпенсаторы. Так как движок проблемный G4NA, решил начать с малого и заказать Стоп-шум от ЛиквиМоли. Нашел по отзывам на синем маркетплейсе вроде как оригинальную жижу.Залил всю банку, нужно именно всю заливать, и естественно на свежее масло. По инструкции необходимо, чтобы присадка начала действовать, необходимо прокатать еще 1000-2000. Только после этого будет слышно сработало или нет.Мне повезло, стук стал меньше, но по отзывам, каждый пишет по разному, кому то помогло, кому то нет. Если шум не уходит, то тут скорее всего уже серьезные задиры и одной только присадкой не обойдешься.Но я считаю, лучше начать с малого и воспольщоваться присадкой. Хуже точно не будет, так как при последующей замене масла, механик сказал, что масло не сильно черное, поэтому вреда точно не будет)По цене вышло 1100, цена может меняться, оставляю артикул для поиска на синем маркетплейсе - 1315761936 #пишудляБЖ