Замена ремня ГРМ с фиксаторами на дизельном моторе Fiat Ducato

Я взял Fiat Ducato (250-й кузов, 2.3 Multijet) с пробегом далеко за 150 тысяч километров. История обслуживания была туманной, а рисковать встречей клапанов с поршнями на этом дизеле F1A (Iveco) мне совершенно не хотелось.

Это не бензиновый восьмиклоп, тут обрыв – это снятие ГБЦ и дорогостоящий ремонт. Решил не тянуть и провести полную замену ремня ГРМ со всеми сопутствующими элементами.

Никаких меток

Первое, что нужно усвоить владельцу этого мотора: здесь нет меток в привычном понимании, как на ВАЗе (прорезь на шкиве – отлив на блоке). Фазы газораспределения выставляются только с помощью специального набора фиксаторов.

Шкивы распредвала и ТНВД (топливный насос высокого давления) сидят на конусах без шпонок. Если Вы просто ослабите ремень, они провернутся, и выставить их на глаз потом невозможно.

Я заранее приобрел набор для фиксации. В мой комплект входили:

1. Фиксатор коленвала: штифт, который вкручивается в блок цилиндров и стопорит маховик в положении ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) первого цилиндра.

2. Фиксатор распредвала: штифт, который вставляется через отверстие в шкиве распредвала и входит в специальное отверстие в ГБЦ.

3. Фиксатор шкива ТНВД: аналогичный штифт, который стопорит шкив топливного насоса.

Без этих трех инструментов делать эту работу нельзя.

Получение доступа к механизму

Процесс этот довольно трудоемкий, так как под капотом Дукато все скомпоновано очень плотно. Чтобы добраться до крышек ГРМ, мне пришлось проделать немало операций.
• Я начал с того, что снял правое переднее колесо и пластиковый подкрылок.
• Затем – самое неприятное: нужно вывесить двигатель.
• Я подставил гидравлический домкрат под поддон картера (обязательно через широкую доску, чтобы не повредить его) и снял правую опору двигателя.
• После этого я снял ремень навесного оборудования (генератора и кондиционера) и его ролики.
Только тогда открылся доступ к многочисленным болтам пластиковых кожухов, закрывающих ремень ГРМ.

Фиксация валов и замена

Сняв крышки, я получил доступ к ремню. Прежде чем его снимать, нужно застопорить двигатель. Я провернул коленвал (ключом за центральный болт) до момента, когда смог вставить фиксатор распредвала – штифт прошел сквозь шкив и вошел в ГБЦ.

Затем я нашел технологическое отверстие в блоке и вкрутил фиксатор коленвала. Он уперся в маховик, зафиксировав ВМТ. И, наконец, вставил третий штифт в шкив ТНВД.

Только убедившись, что все три вала надежно заблокированы, я ослабил натяжной ролик и скинул старый ремень. Состояние моего ремня было уже на четверку с минусом – видны были микротрещины. Далее я открутил натяжной и обводной ролики.

Важный момент: ремень ГРМ на этом моторе также приводит в движение водяную помпу (насос охлаждения). Если она заклинит или потечет, придется снова разбирать весь узел.

Поэтому я настоятельно рекомендую менять ее вместе с ремнем. Я снял старую помпу (полилось немного антифриза), очистил посадочное место и установил новую.

Установка и натяжение

Я установил новый обводной ролик и новый натяжной (пока не затягивая его до конца). Надел новый ремень ГРМ, строго соблюдая направление вращения (если оно указано стрелками). После того как ремень был надет на все шкивы, я приступил к натяжению.

Натяжной ролик на 2.3 F1A имеет специальный индикатор (стрелку и метку). Я шестигранником взвел пружину ролика так, чтобы его стрелка-указатель точно совпала с неподвижной меткой на корпусе ролика, и в этом положении затянул крепежный болт.

Финальная проверка: я извлек все три фиксатора. Затем провернул коленвал два полных оборота по часовой стрелке. Это обязательно! После этого я снова попытался вставить фиксаторы.

Все три (коленвал, распредвал и ТНВД) должны войти в свои места без малейшего усилия. У меня все совпало. Это значит, что фазы выставлены верно.

Сборка идет в обратном порядке: крышки, опора, ремень навесного, колесо. Первый запуск после такой процедуры всегда немного волнительный, но мотор завелся ровно, без посторонних звуков. Теперь я уверен в машине на ближайшие 80-100 тысяч километров.