Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Из убитых фар в завод
Как восстановить старые фары своими руками и вернуть им внешний вид новыхЕсли фары автомобиля помутнели, покрылись царапинами, потеряли прозрачность или начали выглядеть так, будто пережили маленькую ядерную зиму, не обязательно сразу отдавать автомобиль в детейлинг.При наличии минимального набора инструмента восстановить фары можно самостоятельно. Главное здесь не сила, а правильная последовательность обработки и контроль результата на каждом этапе.Что понадобитсяДля полноценного восстановления желательно иметь:• наждачную бумагу P800, P1000, P1500, P2000;• при необходимости P2500–P3000 для более качественного финиша;• полировальную машинку;• желательно роторную машинку для первого этапа полировки;• эксцентриковую машинку для финиша;• шерстяной или меховой полировальный круг;• жёсткий/средний поролоновый круг;• мягкий антиголограммный круг;• абразивные полировальные пасты;• обезжириватель;• малярный скотч;• микрофибры;• распылитель с водой.Если роторной машинки нет, всю работу можно выполнить эксцентриковой. Просто времени потребуется больше. Человечество, как обычно, может заменить правильный инструмент дополнительными часами собственного труда.1. Сначала тщательно очищаем фаруПеред началом работы фару необходимо хорошо вымыть и обезжирить.Особое внимание уделите:• грязи по краям;• битуму;• следам насекомых;• старым остаткам защитных составов;• загрязнениям вокруг стыка фары с кузовом.После этого обязательно заклейте малярным скотчем прилегающие элементы кузова.Особенно важно защитить лак, краску и пластиковые детали рядом с фарой. Наждачная бумага и полировальный круг очень быстро оставляют следы там, где их никто не просил.2. Снимаем старое покрытиеЕсли фара имеет старый защитный слой, заводской или нанесённый ранее лак, его необходимо равномерно удалить.Начинаем с P800.Работать можно вручную или эксцентриковой машинкой, если она позволяет контролировать процесс.Главная задача этого этапа — не просто сделать фару мутной, а полностью удалить повреждённый верхний слой.После обработки поверхность должна выглядеть равномерно матовой.Очень важно следить за равномерностью риски. Если часть поверхности осталась глянцевой, значит старый слой там ещё не снят.При этом не стоит бездумно тереть фару до победного конца. Если материал снимается уже достаточно хорошо, продолжать углубляться в пластик просто ради спортивного интереса не нужно.3. Переходим на более мелкий абразивПосле P800 переходим последовательно на:P1000 → P1500 → P2000При необходимости можно закончить на P2500–P3000.Здесь действует простое правило:Каждая следующая наждачка должна убрать риску от предыдущей.Например, после P800 поверхность должна иметь равномерную риску P800. После P1000 следы P800 должны исчезнуть. После P1500 исчезает риска P1000 и так далее.Не надо перескакивать с P800 сразу на P2000. Вы просто потратите огромное количество времени на попытку заставить мелкий абразив исправить работу, которую должен был сделать предыдущий.После каждого этапа тщательно очищайте поверхность и проверяйте её при хорошем освещении.4. Контролируем края и форму фарыНа этом этапе есть один важный нюанс, который часто упускают.Рёбра, углы и выступающие участки фары обрабатываются быстрее основной плоскости.Причина простая: на выступе давление инструмента концентрируется на небольшой площади.Поэтому на рёбрах лучше работать осторожнее, а некоторые участки вообще обработать вручную.Не нужно пытаться любой ценой вывести абсолютно каждую микротрещину или глубокую царапину. Если повреждение находится глубоко внутри пластика, дальнейшее снятие материала может уже ослаблять саму фару.5. Переходим к полировкеКогда поверхность равномерно заматирована мелким абразивом, можно переходить к полировке.Для первого этапа хорошо подходит роторная машинка + меховой/шерстяной круг + крупноабразивная паста.Ориентировочно можно работать в районе 1000–1500 об/мин, постоянно контролируя температуру поверхности.Главное правило:не давите на машинку и не стойте долго на одном месте.Пластик фары способен достаточно быстро нагреваться.Если поверхность становится слишком горячей, появляется риск деформации пластика или других повреждений. Поэтому лучше работать короткими проходами, контролируя температуру рукой или пирометром.6. Работа меховым кругомМеховой круг хорошо подходит для первого этапа, потому что он быстро убирает риску после шлифовки.Но есть важный момент: мех может оставлять собственную микрориску и голограммы.Поэтому задача первого этапа не заключается в том, чтобы сразу получить идеальную прозрачность.Наша задача:убрать крупную риску и вернуть фаре прозрачность.Не пытайтесь добиться идеального блеска мехом. Для этого существуют следующие этапы.При работе ротором также можно использовать небольшое количество пасты и контролировать её работу по поверхности. Избыток пасты не делает полировку лучше. Он просто превращает фару и мастерскую в маленький филиал грязевого фестиваля.7. Переходим на поролонПосле мехового круга можно перейти на поролоновый круг средней жёсткости и среднеабразивную пасту.Здесь уже постепенно убираем:• следы меха;• мелкую риску;• остаточные матовые участки;• часть голограмм.Если после первого этапа поверхность выглядит прозрачной, но под ярким источником света видны мелкие следы обработки, это нормально.Именно для этого и существует промежуточный этап.8. Финишная полировкаПоследний этап выполняем мягким антиголограммным кругом и финишной пастой.Здесь особенно удобно использовать эксцентриковую полировальную машинку.Она позволяет аккуратно довести поверхность до чистого блеска и убрать остаточные следы предыдущих этапов.После финишной полировки поверхность должна быть:• прозрачной;• однородной;• без матовых участков;• без заметной риски;• без выраженных голограмм.Проверять результат лучше не только в обычном освещении, но и под ярким направленным источником света.9. Самое важное: защитить фару после полировкиВот здесь многие умудряются полностью испортить нормальную работу.Полировка не является защитой.Вы восстановили прозрачность пластика, но одновременно сняли повреждённый верхний слой. Если оставить фару просто отполированной, ультрафиолет и окружающая среда снова начнут воздействовать на пластик.Поэтому после восстановления фару необходимо защитить.Вариант №1 — полиуретановая бронеплёнкаОдин из наиболее практичных вариантов.Плёнка защищает поверхность от:• мелких механических повреждений;• пескоструя;• дорожного мусора;• части воздействия окружающей среды.При качественной оклейке это ещё и позволяет сохранить результат полировки значительно дольше.Вариант №2 — специальный защитный лакМожно использовать специальное покрытие, предназначенное именно для защиты поликарбоната фар от ультрафиолета.Но здесь важно использовать подходящий для фар продукт, а не первый попавшийся автомобильный лак.Вариант №3 — защитное покрытиеСуществуют специальные составы для защиты восстановленного пластика. Они проще в нанесении, однако срок службы и стойкость сильно зависят от конкретного продукта.Несколько важных нюансовНе перегревайте фаруПластик не любит чрезмерный нагрев.Особенно осторожно работайте роторной машинкой и меховым кругом. Постоянно контролируйте температуру и не задерживайтесь на одном месте.Не давите на машинкуБольшое давление не означает быструю работу.Вместо ускорения процесса можно получить перегрев, замыливание поверхности и повреждение пластика.Не перескакивайте через абразивыЕсли после P800 сразу взять P2000, это не экономия времени. Это просто перенос работы на следующий этап.Не пытайтесь убрать абсолютно каждую царапинуЕсли глубокая царапина находится внутри материала, для её полного удаления придётся снять значительный слой пластика.Иногда разумнее оставить едва заметный дефект, чем превратить фару в тонкую пластиковую тарелку.Обязательно защищайте кузовОсобенно при работе роторной машинкой.Мех и паста легко могут испортить прилегающий лакокрасочный элемент.ИтогВосстановление фары своими руками вполне реально.Оптимальная последовательность выглядит примерно так:мойка → обезжиривание → маскировка → P800 → P1000 → P1500 → P2000 → крупная паста + мех → средняя паста + поролон → финишная паста + мягкий круг → обезжиривание → защита.Самое главное здесь не дорогой инструмент, а правильная технология и аккуратность.Роторная машинка позволит значительно ускорить первый этап полировки, а эксцентриковая удобна для доводки поверхности. Но даже обычной эксцентриковой машинкой можно добиться хорошего результата, если не торопиться.И главное: не оставляйте отполированную фару без защиты. Иначе через некоторое время придётся повторять всю эту процедуру заново.Хороший результат получается не от того, что вы сильнее работаете машинкой по фаре, а от того, что последовательно убираете дефекты, контролируете поверхность и не снимаете лишний материал.
Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia: инструменты и контроль качества
Многие владельцы хэтчбеков с популярным трехцилиндровым двигателем 1.2 HTP хорошо знакомы с его "голосом": характерный треск или шелест, доносящийся из-под капота, который с годами становится все громче.Этот шум - верный признак того, что цепь газораспределительного механизма (ГРМ) чрезмерно растянулась и находится под угрозой перескока. А поскольку на этих моторах (особенно на 12-клапанных модификациях VAG) перескок цепи почти гарантированно приводит к контакту поршней с клапанами, медлить с заменой нельзя.Эта процедура, хотя и кажется сложной, вполне выполнима в условиях гаража, но требует абсолютной точности при выставлении фаз и использования специального инструмента.1. Комплектность и инструменты для работы.Экономия на элементах привода ГРМ категорически недопустима. Замену необходимо производить только полным комплектом.Комплект ГРМ: В него обязательно должны входить цепь, натяжитель, успокоители, а также обе шестерни (звезды) - коленвала и распредвала.Специнструмент: Это ключевой момент. Вам потребуются фиксаторы распредвала и коленвала. Без этих специализированных планок и штифтов выставить метки с точностью, требуемой концерном VAG, крайне затруднительно.Дополнительные материалы: Приобретите новые прокладки — прокладку передней крышки двигателя (лобовины) и прокладку клапанной крышки. Также потребуется высококачественный герметик для установки лобовины.2. Доступ к механизму.Чтобы получить доступ к цепи, требуется освободить правую часть моторного отсека и снять переднюю крышку двигателя.Сначала демонтируется правое колесо и пластиковый подкрылок. Затем необходимо слить моторное масло (это разумно совместить с заменой цепи). Далее снимается шкив коленвала и приводные ремни, а также клапанная крышка.Чтобы снять переднюю крышку двигателя (лобовину), которая держится на болтах по периметру, придется предварительно демонтировать поддон картера.3. Блокировка и установка фаз.Работа начинается с надежной блокировки двигателя, чтобы исключить сдвиг валов при монтаже.Фиксация коленвала: Коленвал проворачивается до положения Верхней Мертвой Точки (ВМТ) первого цилиндра. Затем фиксатор коленвала вставляется в специальное технологическое отверстие в блоке цилиндров (расположение зависит от конкретной модификации мотора).Фиксация распредвала: На торце распредвала имеется специальный паз. В него вставляется планка-фиксатор. Если планка не входит, требуется небольшой доворот распредвала до момента, когда паз полностью совпадет с инструментом.После того как оба вала надежно заблокированы, можно ослаблять и демонтировать старый натяжитель, успокоители и старую цепь вместе со звездами.4. Монтаж новой цепи и контроль.Установка новой цепи требует соблюдения правильной ориентации.Установите новые звезды на коленвал и распредвал. Наденьте новую цепь. Часто производитель наносит на цепь цветные метки, которые должны совпасть с метками на звездах. Это является дополнительным контролем правильности установки.После монтажа цепи устанавливается новый гидронатяжитель, и с него снимается стопор. Натяжитель автоматически обеспечит требуемое усилие натяжения.Финальный контроль: Снимите все фиксаторы. Проверните коленвал вручную на два полных оборота (цикл). Повторно вставьте фиксаторы. Если они входят в посадочные места легко, без какого-либо сопротивления, это подтверждает, что метки выставлены идеально.Сборка производится в обратном порядке: наносится новый герметик на переднюю крышку, устанавливается поддон картера, и заливается свежее масло. После замены цепи характерный треск и стук исчезают, а двигатель начинает работать ровно и уверенно. Вложения в специализированный инструмент полностью оправданы гарантией надежной работы мотора.
Маленькая да удаленькая
Купил машину в 23-ем году, нужна была жоповозка для езды по городу и желательно на автомате. Часто катался по больничкам со сломанной рукой. Взял за 150, можно сказать за смешную сумму. Пробег на машине 350+50 скрутили точно и неизвестно сколько еще не указано в автотеке. В итоке получаем 400+. Автомат пинается, но толькое если ехать агрессивно с понижением передачи, на повышение все нормально. Двигатель еще живет и не плохо заводиться. Салон конечно чутка подустал но в целом держится достойно для машины которой 20+ лет. Что порадовало: 1)клиренс - проезжал там где дорогие седаны боялись ехать, проходимость на уровне 9-ки или 8-ки из-за коротких свесов. 2) Коробка автомат и наличие кондера. В целом для города это супер. У меня до этого была только калина и за большие деньги плюшек было меньше. 3) Подвеска жестковата, но отлично держит дорогу.4) Расход в городе 6-8 литров, но и на трассе так же при крейсере 90-100, что не радует. Но это из-за 4-ех ступой коробки.5) Салон. Он достаточно просторный и продуман. Ну это либо поло либо гольф, но немцы знают толк в эргономике.Что огорчило: 1) Динамика на трассе. 150 предел, обгоны в звон мотора.2) Никакой шумки(хотя можно сделать самому)3) Расход на трассе опять же из-за коробки. Была бы меха, было бы получше.4) Дороговатые запчасти по сравнению с теми же тазами. Опишу попозже по з.ч.
Ошибка 01201 убита! Ремонт за 1 день!
В сервис поступила Skoda Fabia 2001гв: владелец сообщил о горящей ошибке антиблокировочной системы. После комплексной диагностики зафиксированы сбои (ошибки 01201 и 00301).Наши мастера провели работу - проблема решена, автомобиль готов к эксплуатации. Гарантируем качество и прозрачность: привозите авто к нам для точной диагностики и ремонта!
Шкода Фабия 2002
Всем привет. Делюсь информацией о своей рабочей машине, на которой иногда приходится поездить в течении рабочего дня. Давайте сразу скажу, что Шкоду мне выдали недавно, поэтому много по ней не скажу. Сразу что ощущается, так это то, что двигатель на 68 лошадей для таких габаритов ну ооочень мало. Нет, я ездил до этого на разных автомобилях, но тут прям вообще нехват огромный. Ну то есть максимум от нее, который вы можете ожидать — это обгон в городе с большущим запасом дистанции. А желательно не обгон, а просто опережение по второй полосе. На что тут ожидать от рядной четверки AME на 68 л.с. Ест она у меня 95, расход в смешке у меня в районе 8 литров на сотню получается. Вот тут да, тут я горжусь этим двигателем. Также не знаю, кто шаманит над этим аппаратом, но масложора на ней нет, хотя пробег у авто подбирается к 300000 км. Эту работягу 100% капиталили и относительно недавно, так как машина сейчас едет так, будто пробега на 200 тысяч меньше. Коробка не пинается, не хрустит, тут все ок. Моих вложений тут особо то и нет, кроме бензина. Масло, фильтры, прочие расходники — все обслуживается по контракту, так что это радует, голова совсем не забивается ничем. Заливают сюда 5w40 от роснефти, вроде как проблем нет. В коробке также меняли масло 30 тыс. км назад, так что машинка еще поездит.В салоне хорошо, комфортно, удобно. места прям за глаза и за уши, хотя сзади его не так много, как на последних Фабиях. Отдали все под багажник. То, что сразу бросилось в глаза, так это электрическая регулировка зеркал и 4 стеклоподъемника в машине 2002 года. 2002 ГОДА, КАРЛ. Автоваз в это время только сообразил карбюратор на инжектор поменять. Так что в плане эргономики салона, прям жирный плюс от меня. Я людей в ней не вожу, поэтому меня все более чем устраивает.Посмотрим, что будет через время, узнаю про какие-то ее болячки и то, что она пережила, обязательно дополню пост полученной информацией.Я не могу вам посоветовать брать такую фабию именно сейчас, ну потому что машинке уже грустновато. Но точно могу посоветовать присмотреться к новому поколению, глядя на то, каким является старое.
Ещё 4 фото
Тут пригодится ваш совет
Нужно отремонтировать дверной замок в а/м Шкода "Фабия" 2001г.вып.Посоветуйте к какому специалисту обратиться для решения этого вопроса в г. Саратове.
Замена рулевых наконечников,шаровых опор, ступичных подшипников, далее сход развала. Новый аккумулятор, в машину вложено много сил и денег, так как был любимцем в семье)
Ещё 10 фото
Шкода старой школы
Служит верой и правдой. Просто сел и доехал куда нужно. Очень порадовал расход топлива. Проходимость выше всех похвал. Запчасти по стоимости как на тазы. Металл на высоком уровне. Когда покупал её, смотрел на более свежиего года Вазы, осмотрев дно и пороги (где они ещё были))), выбор был очевиден. Динамики для 1,4 более чем достаточно. Когда стал заниматься заменой запчастей был в щенячьем восторге от цен на них. Из за минимума электрики ремонт в большенстве случаев можно провести на коленке. Печка греет так что практически всю зиму проездил в футболке в ней.
Ещё 8 фото
Недорогой бюджетный автомобиль
Машинка для городской езды достаточно комфортна. Малый расход топлива, достаточно много места в салоне. Компактные размеры позволяют припарковаться практически везде. Высокий клиренс позволяет заезжать на высокие бордюры, что также немаловажно в зимних условиях эксплуатации. Удивила хорошая проходимость по снегу. Жаль, что нет кондиционера, летом сильно жарковато. Запчасти на данный автомобиль есть и пока еще по приемлемым ценам. В обслуживании неприхотлива. Печка греет очень хорошо и не сильно шумит. В целом машина отработала свое достойно.
Удобная и комфортная городская машина
Не могу сказать ни одного плохого слова о Фабии. За время использования показала себя с хорошей стороны. В машине есть все требуемые качества — управляемость (подвеска собранная, отлично держит дорогу), дорожный просвет позволяет спокойно парковаться, вместимость (спокойно помещается 3-4 взрослых человека + багаж), в машине удобно каждому (у меня рост 185см, легко залезать и вылезать, локтями не бьешься с передним пассажиром + при отодвинутых передних сидениях место для ног тех кто сзади хватает). Также можно отметить и не устаревающий внешний вид, с учетом года выпуска машина смотрится современной. Проблем с обслуживанием никогда не было — обслуживал спокойно в гараже, да и любой нормальный мастер с ремонтом справится.
Ещё 9 фото