Как выбрать и заменить масляный фильтр на ВАЗ
Я менял масляный фильтр на своих ВАЗах десятки раз, и могу точно сказать — некачественный фильтр способен угробить мотор быстрее, чем плохое масло. Многие недооценивают эту деталь, но на самом деле от него зависит, как долго двигатель будет работать без задиров, перегрева и повышенного расхода масла.
Фильтр задерживает грязь, металлическую пыль, нагар — всё, что собирается в масле после тысяч километров. Если фильтр забивается или не работает, всё это начинает циркулировать по системе, попадая в пары трения. Особенно важно это зимой — при холодном запуске давление масла в первые секунды и так низкое, а если масло ещё и стекает из фильтра из-за плохого клапана, то мотор вообще остаётся без смазки. Такие вещи обычно не замечаешь сразу, а потом удивляешься — почему стучат вкладыши или пошёл жор масла.
Выбор фильтра для ВАЗа зависит от конкретной модели. Например, на старые карбюраторные машины вроде 2107 и инжекторные типа 2110 часто идут одни и те же фильтры по резьбе и размеру. У них, как правило, резьба 3/4-16UNF, диаметр около 93 мм, высота варьируется.
Но лучше всегда сверяться с техпаспортом или снимать старый фильтр и сравнивать с новым. Я однажды поставил фильтр от похожей модели, и он чуть касался защиты картера — через пару недель протёрся и начал сопливить.
Основные вещи, на которые я всегда смотрю при покупке
• Наличие обратного клапана. Он не даёт маслу утекать обратно в поддон после остановки двигателя. Если его нет или он нерабочий — давление при запуске поднимается медленно, что плохо.
• Перепускной клапан. Если фильтр забьётся или масло станет слишком густым, клапан должен открыть обходной путь. Если его нет — двигатель может остаться без масла вовсе.
• Прокладка. На дешёвых фильтрах она дубеет или трескается через пару месяцев.
Один раз на морозе у меня просто выдавило масло через резинку — вся защита была в масле.
Меняю фильтр вместе с маслом — каждые 10–12 тысяч, в зависимости от сезона и пробега. Летом езжу больше — меняю чаще, зимой даю мотору поработать на холостых, так что интервал немного растягивается.
Процедура простая, но есть свои нюансы.
1. Я всегда прогреваю двигатель перед заменой — горячее масло стекает быстрее.
2. Затем откручиваю сливную пробку, даю маслу уйти, и только потом снимаю фильтр. Иногда он идёт туго — в таких случаях использую съёмник или пробиваю его отвёрткой (если не жалко испачкаться).
3. Перед установкой нового фильтра смазываю уплотнительное кольцо чистым маслом и закручиваю вручную — без фанатизма.
4. После залива свежего масла обязательно запускаю двигатель, смотрю на щуп и проверяю, чтобы нигде не капало.
Фильтры я перепробовал разные — от самых дешёвых до известных брендов. И понял одно: лучше заплатить чуть больше, но быть уверенным, что мотору ничего не угрожает. Не стоит экономить на деталях, через которые проходит всё масло в двигателе.
Фильтр задерживает грязь, металлическую пыль, нагар — всё, что собирается в масле после тысяч километров. Если фильтр забивается или не работает, всё это начинает циркулировать по системе, попадая в пары трения. Особенно важно это зимой — при холодном запуске давление масла в первые секунды и так низкое, а если масло ещё и стекает из фильтра из-за плохого клапана, то мотор вообще остаётся без смазки. Такие вещи обычно не замечаешь сразу, а потом удивляешься — почему стучат вкладыши или пошёл жор масла.
Выбор фильтра для ВАЗа зависит от конкретной модели. Например, на старые карбюраторные машины вроде 2107 и инжекторные типа 2110 часто идут одни и те же фильтры по резьбе и размеру. У них, как правило, резьба 3/4-16UNF, диаметр около 93 мм, высота варьируется.
Но лучше всегда сверяться с техпаспортом или снимать старый фильтр и сравнивать с новым. Я однажды поставил фильтр от похожей модели, и он чуть касался защиты картера — через пару недель протёрся и начал сопливить.
Основные вещи, на которые я всегда смотрю при покупке
• Наличие обратного клапана. Он не даёт маслу утекать обратно в поддон после остановки двигателя. Если его нет или он нерабочий — давление при запуске поднимается медленно, что плохо.
• Перепускной клапан. Если фильтр забьётся или масло станет слишком густым, клапан должен открыть обходной путь. Если его нет — двигатель может остаться без масла вовсе.
• Прокладка. На дешёвых фильтрах она дубеет или трескается через пару месяцев.
Один раз на морозе у меня просто выдавило масло через резинку — вся защита была в масле.
Меняю фильтр вместе с маслом — каждые 10–12 тысяч, в зависимости от сезона и пробега. Летом езжу больше — меняю чаще, зимой даю мотору поработать на холостых, так что интервал немного растягивается.
Процедура простая, но есть свои нюансы.
1. Я всегда прогреваю двигатель перед заменой — горячее масло стекает быстрее.
2. Затем откручиваю сливную пробку, даю маслу уйти, и только потом снимаю фильтр. Иногда он идёт туго — в таких случаях использую съёмник или пробиваю его отвёрткой (если не жалко испачкаться).
3. Перед установкой нового фильтра смазываю уплотнительное кольцо чистым маслом и закручиваю вручную — без фанатизма.
4. После залива свежего масла обязательно запускаю двигатель, смотрю на щуп и проверяю, чтобы нигде не капало.
Фильтры я перепробовал разные — от самых дешёвых до известных брендов. И понял одно: лучше заплатить чуть больше, но быть уверенным, что мотору ничего не угрожает. Не стоит экономить на деталях, через которые проходит всё масло в двигателе.
25 отреагировали
Комментарии18