Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена радиатора печки на ЗАЗ Шанс без полного снятия панели
С наступлением холодов почувствовал, что в салоне появился сладковатый запах антифриза, а стекла начали постоянно запотевать. Через несколько дней заметил влажное пятно на ковре со стороны пассажира. Стало понятно, что где-то в системе отопления появилась утечка.На этих машинах одна из частых причин таких симптомов - радиатор печки. Со временем он может начать подтекать по сотам или по месту соединения трубок. Когда это происходит, антифриз попадает в корпус отопителя и постепенно начинает стекать в салон.Чтобы убедиться, снял нижнюю пластиковую защиту под бардачком. Там сразу стало видно влажные следы на корпусе печки. Значит, радиатор действительно начал течь.Полностью разбирать панель на ЗАЗ Шанс не обязательно. К радиатору можно подобраться со стороны пассажира, хотя места там немного.Работу делал в такой последовательности:1. Слил часть охлаждающей жидкости из системы;2. Снял бардачок и нижнюю пластиковую панель;3. Отсоединил патрубки радиатора печки в моторном отсеке;4. Открутил крышку корпуса отопителя в салоне;5. Аккуратно вытащил старый радиатор.Когда достал его из корпуса, сразу стало видно место утечки. На одной из трубок были следы подтеков и зеленый налет от антифриза.Новый радиатор перед установкой проверил и аккуратно вставил в корпус печки. Заодно почистил сам корпус от старых следов антифриза и грязи. Это важно, потому что остатки жидкости потом могут долго давать запах в салоне.Необходимое для работы с радиатором печки:— новый радиатор печки;— две новые хомутовые стяжки;— антифриз для доливки;— отвертка и небольшой набор ключей.После сборки подключил патрубки обратно, залил антифриз и запустил двигатель. Когда мотор прогрелся, проверил соединения на герметичность и включил печку.Воздух из дефлекторов стал горячим, а запах антифриза в салоне исчез. Через пару поездок стекла перестали запотевать, и ковролин полностью высох.
Как я добился нормальной работы кулисы КПП на ЗАЗ Шанс и ушел от вечных промахов с передачами
С проблемами переключения передач пришлось столкнуться постепенно. Сначала передачи начали включаться не так четко, как раньше, затем появилась странная неуверенность при поиске первой и задней.Иногда рычаг будто упирался во что то, а иногда передачи включались, но с ощущением, что попал не до конца. В какой то момент стало ясно, что дело не в сцеплении и не в коробке, а именно в кулисе КПП.Больше всего раздражало, что симптомы были плавающими. Утром все могло работать терпимо, а после поездки по городу рычаг начинал жить своей жизнью.Особенно сложно было с задней передачей, которая требовала ловли положения рычага, словно это старый грузовик. Такое поведение явно указывало на сбитую настройку привода переключения.На ЗАЗ Шанс кулиса устроена достаточно просто, но чувствительна к износу и неправильному положению тяг. Любое смещение сразу отражается на четкости включения передач. Со временем втулки разбиваются, хомуты ослабевают, а заводские настройки уходят. Именно это и произошло в моем случае.Перед регулировкой пришлось разобраться, как именно работает механизм. Рычаг в салоне связан с коробкой через тягу и зажимной хомут. Если этот хомут провернулся хотя бы на несколько миллиметров, схема переключения сразу смещается. В итоге передачи вроде бы есть, но находятся не там, где ожидаешь.Чтобы привести кулису в порядок, ориентировался на базовую последовательность действий:1. Выставление рычага КПП строго в нейтральном положении.2. Ослабление зажимного хомута на тяге привода.3. Совмещение правильного положения штока коробки.4. Фиксация хомута без перекосов и смещений.5. Проверка включения всех передач на заглушенном двигателе.Самым важным моментом оказалось именно правильное положение рычага. Если ошибиться здесь, вся регулировка теряет смысл. Пришлось несколько раз перепроверять нейтраль, чтобы рычаг стоял ровно и не был смещен ни влево, ни вправо.Отдельное внимание пришлось уделить состоянию втулок и пластиковых элементов. Они не бросаются в глаза, но именно из за них появляется люфт. Даже идеально выставленная кулиса не будет работать нормально, если втулки изношены.В моем случае одна из них уже имела заметную выработку, из за чего рычаг болтался сильнее нормы.После фиксации тяги разница ощущалась сразу. Передачи стали включаться в своих привычных местах, исчезло чувство угадывания. Первая и вторая перестали конфликтовать между собой, а задняя стала включаться без лишних попыток. Сам рычаг начал двигаться более собранно, без лишнего хода.В процессе стало понятно, что регулировка кулисы на ЗАЗ Шанс это не разовая операция. Со временем она может снова сбиться, особенно если автомобиль часто ездит по плохим дорогам.Но когда знаешь принцип и понимаешь, на что влияет каждый элемент, вернуть нормальную работу КПП уже не вызывает напряжения.
Замена стоек стабилизатора ЗАЗ Шанс
Когда на Шансе начали проявляться стуки спереди, особенно на мелких кочках, стало ясно, что пора менять стойки стабилизатора. Звук был звонким, металлическим, и отдавал в кузов. Решил сделать замену сам, потому что конструкция здесь простая, а доступ к стойкам вполне удобный.1. Сначала заехал на яму и осмотрел старые стойки. Пыльники были потрескавшиеся, а шаровые наконечники уже имели люфт — рукой чувствовалось, как они гуляют. При повороте руля и лёгком покачивании стойки издавали тот самый стук.После такого картина полностью совпадала с симптомами, так что вопрос, менять или нет, уже не стоял.2. Снял колесо, чтобы удобнее подлезать к стойке. Она крепится двумя гайками — верхняя к стойке амортизатора, нижняя к стабилизатору. Перед откручиванием сбрызнул резьбу проникающей смазкой, потому что на Шансе гайки закисают довольно часто.Через пару минут смазка подействовала, и верхняя гайка пошла без особого сопротивления. Нижнюю пришлось удерживать вторым ключом, чтобы шарнир не проворачивался.3. Когда стойка снялась, сразу сравнил её с новой — длина совпала, направляющие тоже. Перед установкой набил шарниры свежей смазкой, хотя новые стойки обычно уже идут подготовленными.Установка прошла без трудностей: вставил стойку на место, наживил гайки и затянул обе, когда машина стояла на колёсах. Это важно — стабилизатор должен быть в рабочем положении, чтобы не перетянуть шарниры.4. После замены второй стойки сделал короткую поездку. Стук полностью исчез, подвеска стала работать тише, а на мелких неровностях машина перестала отдавать металлическими «тычками». Повороты тоже стали устойчивее — старые стойки давали заметный крен.Для себя отметил основные моменты, которые помогают при замене• перед откручиванием обязательно обработать гайки• придерживать палец шарнира вторым ключом• сравнивать новую стойку со старой перед установкой• затягивать крепления на загруженной подвеске• проверять состояние пыльников и втулок стабилизатора заодноПосле такой работы подвеска на ЗАЗ Шанс стала вести себя средне жёстко и без посторонних звуков, а руление стало чуть более точным. Теперь периодически проверяю состояние резинок и шарниров, чтобы не доводить до повторного стука.
Ещё 1 фото
Наконец то закончил ремонт ЗАЗ Шанс
Моя машина оказалась в плачевном состоянии как снаружи, так и внутри. Меня очень расстраивали слова людей, которые, видя мой автомобиль, советовали купить новый. Как будто это так просто — взять и приобрести новый китайский автомобиль за полтора миллиона рублей!Когда я начал ремонтировать свою машину, прохожие продолжали высказывать своё мнение.В начале лета я не был профессиональным сварщиком, мастером или маляром. Однако к концу лета я освоил эти навыки на уровне новичка.На ремонт я потратил около 60 000 рублей, и всё сделал своими руками. Я заменил опорные подшипники, пыльники амортизаторов, отбойники, пружины, шаровые опоры, рулевые наконечники, внешние ШРУСы и внутренние ШРУСы. На задней подвеске я заменил пружины и резиновые прокладки.Также я провёл работу над кузовом: сварил передние стаканы, арки, пол, пороги, задние стаканы, задний лонжерон и места присоединения задних ремней безопасности. Я установил новые передние крылья и ремкомплекты задних крыльев.Всё это я грунтовал и красил баллончиками в конюшне, обитой плёнкой. Пороги я покрыл антигравием тоже баллончиком, но уже на улице. Пол я грунтовал эпоксидкой, а дно покрыл мастикой «Бастион».Из приятных мелочей я установил парктроник, восстановил проводку, убрав все недостатки, которые оставил предыдущий владелец, отремонтировал обогрев заднего стекла, установил быструю зарядку вместо прикуривателя, заменил все клипсы и отполировал фары, поставил салонный фильтр и поменял масло.Получилось поистине антикризисное решение. Я был в шоке, когда понял, что, делая всё сам, экономлю колоссальные деньги и становлюсь ближе к своей машине. Кто-то скажет, что это всё зря.Но я вижу в этом цель, которую я поставил перед собой, и достижение которой принесло мне не только пользу, но и счастье от проделанной работы.
Кузовные работы на дому 😁
Моя машинка хорошо сгнила по кузову, но я как-то не особо волновался. Даже когда у меня весной по дороге выпал левый задний стакан. Летом смотрю на машину, заметил, что она как-то низковато стоит, купил пружинки в круг.Приступил к замене пружин, заодно все резинки и отбойник + опоры поменял. При демонтаже у меня просто высыпалась часть правого переднего стакана.Проварка правого стаканаПроварил как мог, никогда этим в жизни не занимался. Полуавтомат, кстати, за 15 000 с «Озона» взял, плюс баллон 40 л — 5 000₽.После сварки зачистил всю ржавчину, грунтовал и покрыл мастикой. Мастика — это ошибочка, но эпоксидка спасет, а вот она растрескается со временем, так как строительная.Ремонт арок переднихПока делал стакан, обнаружил дырявые передние арки. Вся вода от колес шла через них в салон, я еще думал, чего так влажно в салоне.При демонтаже ковралина, шумки и утеплителя обнаружил гнилой, дырявый пол и дыры в сторону порогов.Ремонт пола и пороговСрезал всю ржавчину с пола, обрезал пороги. Усилитель прогнил снизу, к нему уже не привариться новому порогу, сзади усилитель вообще, можно сказать, отсутствовал.Пороги ремонтные отдал, 3 000₽ комплект с двумя 2 метровыми листами шириной 20 см на «Озоне» заказал. Усилители универсальные 2 800₽ тоже «Озон», заглушки задние 2000₽ не пойму, чего такие кусочки металла дорогие, пороги в 10 раз больше.Ремонт задней арки и крылаНу, задняя арка была еще хуже передней. 😁 Локеры сзади с завода отсутствуют, ну там всё сгнило нахрен. Крыло тоже было дырявое, были сквозные дыры в багажнике, весь задний пластик в багажнике был внутри в грязи. Сварщик, который варил стакан сзади, чутка заделал дыры, видимо, не смог мимо пройти.😁Срезал всё, что не подлежало восстановлению, наварил остатки от ремонта порогов, хватило всё закрыть. Крыло ремонтное купил на «Озоне», комплект 2000₽.Ремень безопасности прикручен к арке, так как арка сгнила, ремень уже не был безопасен, я слегка за него потянул и вырвал всё.🤦Безопасным его нельзя было назвать, владельцам Шансов и LANOS на заметку, особенно если у вас закрыто локером, вы и не видите, что там творится. При ДТП это вылетит, и человека еще и распорет в добавок.Замена переднего крыла.Купил крыло переднее под покраску, красил сам. Сделал в конюшне камеру покрасочную, обив стены пленкой, крыло повесил на полет из дерева. Красил и грунтовал баллончиками на время. Потом сдам всю машину на покраску.Ну вот что было и как сталоРемонт еще не закончен, но уже совершенно другой вид. 😁Купил сразу локеры более закрывающие металл на зад и перед. Как закончу, поставлю их!
Ещё 3 фото
Моменты и порядок затяжки ГБЦ на ЗАЗ Шанс и Дэу Сенс
Начал перегреваться двигатель на моём ЗАЗ Шанс. Сначала грешил на термостат, потом проверил радиатор, но всё оказалось в порядке. При вскрытии выяснилось: прокладка ГБЦ прогорела между вторым и третьим цилиндрами, плюс небольшая утечка охлаждайки наружу.Решил менять прокладку и затягивать головку строго по регламенту, чтобы не загубить мотор повторно. Рассказываю, как прошёл весь процесс и что критично при затяжке на этих моторах.Этапы затяжки по схеме производителяНа моторах MeMZ-307 и 317 (1.3–1.5 л), которые ставятся на Шанс и Сенс, затяжка болтов головки делается не сразу с нужным моментом, а в несколько заходов. Это важно, чтобы не перекосить головку и равномерно её прижать. Вот вся последовательность:• Первый этап - все болты затягиваются с усилием 25 Н•м в указанной очередности.• Далее - каждый болт дотягивается на 60°, и это повторяется ещё два раза.• На четвёртом проходе снова 60°, а на пятом - уже 10° для финальной усадки.Каждый угол нужно добирать именно по градусам, а не «на глаз» или по оборотам. Это не просто перестраховка - неправильная затяжка может привести к утечке масла, газов или деформации самой головки. Особенно если вы используете новую прокладку с металлическим обжатием - она требует точного натяга.Порядок затяжки и нужные инструментыЗаводской порядок затяжки - от центра к краям. Сначала два центральных болта, потом крест-накрест наружу. Это стандарт для почти всех ГБЦ, но на этих моторах особенно критично.Из инструмента использовал:• динамометрический ключ до 30 Н•м (с точностью не хуже 3 %);• угловую насадку или шаблон на 60°, если нет цифрового инструмента;• головку на 12 мм;• смазку или каплю масла под шляпку болта, чтобы не тянуть за счёт трения, а не по резьбе.Перед затяжкой обязательно очистил все посадочные поверхности. Прокладка была новая, поверхность блока ровная, на ГБЦ визуально тоже без перекосов. Болты вкрутил вручную до упора, дальше уже тянул динамометрическим ключом по схеме.Тонкости во время работы1. После финального дожима на 10° дал мотору постоять минут 30. Прокладка немного садится от давления, и такой перерыв даёт ей правильно лечь.2. Затем снова сделал дотяжку последнего угла. Это можно не делать, но на практике результат получается стабильнее, особенно на старом блоке, где могли быть микродеформации.3. Также убедился, что болты не растянутые и резьба в блоке не сорвана. Если на болте виден след от прошлой затяжки или резьба потянута - лучше заменить. В моём случае всё оказалось в норме, обошлось без лишних покупок.После сборкиПосле сборки двигатель завёлся без лишних звуков. Температура стабилизировалась, утечек нет, тосол больше не уходит. Обороты ровные, запуск лёгкий - это говорит о том, что компрессия держится, и головка прижата правильно. Машина прошла уже больше тысячи после ремонта - всё без изменений.Такая работа кажется несложной, но именно в затяжке болтов легко ошибиться. И это потом аукнется - от масляных соплей до повторного перегрева. Поэтому лучше потратить лишние полчаса на точный динамометр и угловой шаблон, чем потом снимать ГБЦ второй раз.
Ремонт подвески и кузова.
Пробег: 208 857 кмПришло время заменить передние и задние пружины, отбойники, пыльники передних амортизаторов, опорный подшипник.При разборе стоек выяснилось, что в сервисе перепутали опорные подшипники местами, а пыльники задом наперед поставили, их вообще съело штоком.Между делом попал и на ремонт кузова, снял стойку и увидел ужас. Передние стаканы сгнили нахрен. Вырезал гниль с правой стороны и варил железо новое. С левой выбил ржавчину и зашлифовал.Дырки спрятал под болты с шайбами и резиной, походит еще. Арки тоже гнилые, справа выпилил гниль, буду тоже варить новое железо. В общем, ресурсов хватит лишь подлатать слегка.1) Пружины передние 2 339 руб.2) Пружины задние 2 746 руб.3) Пыльники передней стойки и отбойники 1 877 руб.4) Опорные подшипники 2 573 руб.5) Грунт эпоксидный 1 166 руб.6) Жидкая резина 1 700 руб. (Хорошо себя показала на задних стаканах.)6) Шлифовочные, режущие диски, преобразователи ржавчины, маркер по металлу 600 руб. примерно.Работа еще не закончена, в процессе)
Ещё 7 фото
Ремонт подвески.
Пробег 206 500 км1) Замена шаровых опор.2) Замена рулевых наконечников.3) Замена наружных шрусов.4) Замена тормозных шлангов5) Замена тормозной жидкости.
всем здравствуйте! мой зачинец начинает потихонечку гнить, может, кто подскажет, где в Москве есть по адекватной цене ремонт кузовщины? в частности правое крыло прогнило.