Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Где находится бензонасос на Ниве 2131 (инжектор)
У длинной инжекторной Нивы бензонасос стоит не под капотом и не на раме, а в баке. Это электрический топливный модуль, который подает бензин к рампе под давлением.Доступ к нему идет из салона, через заднюю часть кузова, под пластиной над бензобаком. Полностью снимать всю большую пластину обычно не требуется, доступ к электробензонасосу предусмотрен отдельно.Когда насос подсказывает, что нужна заменаНасос перестает нормально качать. Машина может долго крутить стартером, заводиться через раз, глохнуть после запуска или плохо ехать под нагрузкой. Иногда перед полной поломкой насос начинает громко выть, хотя один только звук еще не приговор.Перед заменой стоит исключить простые вещи:1. Проверить предохранитель и реле бензонасоса. 2. Послушать, включается ли насос на 1-2 секунды после поворота ключа. 3. Проверить питание на разъеме модуля. 4. Измерить давление топлива в рампе. 5. Осмотреть массу и проводку возле бака.Где находится бензонасосНа ВАЗ 2131 инжектор бензонасос находится внутри топливного бака. Сам бак расположен сзади, а доступ к модулю идет из салона через заднюю площадку.На практике сначала убирают все, что мешает добраться до крышки лючка: коврик, часть обшивки или крепежную пластину, в зависимости от исполнения машины.Главное не искать его под капотом. У инжекторной версии механического насоса на двигателе нет, здесь работает погружной электрический топливный насос.Как поменять бензонасосРаботать лучше при почти пустом баке. Так меньше запаха бензина и проще вынимать модуль. Еще один момент - никакого открытого огня, сигарет и искрящихся удлинителей рядом. Бензин шутки не любит.Перед заменой обычно делают так:1. Снимают минусовую клемму аккумулятора.2. Сбрасывают давление в топливной системе.3. Освобождают доступ к лючку бензонасоса.4. Очищают грязь вокруг крышки, чтобы мусор не упал в бак.5. Отсоединяют электрический разъем. 6. Снимают топливные шланги, заранее пометив их расположение.7. Откручивают крепеж модуля. 8. Аккуратно вынимают бензонасос из бака.9. Меняют насос или модуль в сборе, ставят новую сетку и уплотнительное кольцо.10. Собирают все обратно и проверяют запуск.После установки нужно несколько раз включить зажигание без запуска двигателя, чтобы насос накачал давление. Потом уже можно заводить и смотреть, нет ли подтеков на соединениях.Проверка простая: насос должен коротко включаться при повороте ключа, двигатель должен запускаться без долгой прокрутки, а возле крышки модуля не должно пахнуть бензином. Если запах появился, нужно сразу смотреть уплотнение и шланги.Что лучше поменять вместе с насосомПри замене топливного насоса лучше не оставлять старую сетку-фильтр. Она стоит недорого, но если забита грязью, новый насос снова будет работать с нагрузкой. Уплотнительное кольцо тоже лучше заменить, особенно если старое стало жестким или растянутым.Я бы брал не самый дешевый безымянный насос, а нормальный модуль или проверенный моторчик под штатный корпус. Слишком дешевый вариант может загудеть уже через пару месяцев, и вся работа пойдет по второму кругу.Замена бензонасоса сама по себе не самая сложная работа, но грязь вокруг бака и старые шланги могут добавить нервов.Поэтому лучше не спешить: сначала очистить место, потом разбирать, а после сборки внимательно проверить герметичность. Тогда новый насос не только заработает, но и не устроит лишний бензиновый аромат в салоне.
Меняем задние колодки на Ниве 2131: личный опыт
Нива 2131 (она же «четырехдверка») — машина тяжелая, и тормоза у нее, мягко говоря, не идеальные. Задние колодки здесь стираются медленнее передних, но рано или поздно менять их приходится.Как понять, что пора менять?Первый звоночек — это визг или скрежет при торможении. Внутри колодок часто есть «скрипуны» — металлические пластинки, которые начинают тереться о барабан, когда фрикционный слой истерся.Второй момент — снижение уровня тормозухи в бачке (из-за того, что поршни в цилиндрах выдвигаются дальше). Ну и на ощупь: если барабан горячее обычного, а эффективность торможения упала, — лезь под машину.Какие колодки выбрать?Берите проверенный бюджет — «ТИИР» или LPR. Дорогие типа Ferodo ставить смысла нет, Нива не гоночный болид. Главное — смотреть, чтобы колодки были ровные, без сколов и в нормальной упаковке. Не гонитесь за самым дешевым Китаем: они могут дубеть на морозе или крошиться.Процесс замены (мой опыт)Ставлю машину на ручник и поддомкрачиваю заднее колесо. Снимаю колесо и откручиваю направляющие штифты, фиксирующие барабан. Тут главная засада: барабан часто прикипает к ступице. Бью по нему молотком через деревянную проставку (по кругу), пока не сойдет.Перед снятием старых колодок обязательно ослабляю тросик ручника под машиной. Новый комплект ставится легко, но есть нюанс: если поршни в рабочем цилиндре «раздуло» и они не влезают, их нужно утопить (поддеть монтировкой или специальным съемником).Самый геморрой — это пружины. Чтобы надеть нижнюю стяжную пружину, я использую пассатижи или крючок из толстой проволоки. Собираем все в обратном порядке.После замены сажусь в машину и несколько раз с силой жму на тормоз (педаль провалится, не пугайтесь). Затем регулирую ручник: гайкой под машиной натягиваю трос так, чтобы ручник держал на 3-4 щелчке.Итог: Самостоятельная замена на Ниве занимает около часа и экономит тысячу-полторы рублей сервису. Главное — не лениться и смазать направляющие, чтобы барабаны потом опять не прикипели.#пишудляБЖ
Пропал холостой ход на Ниве 21213 карбюратор
Сначала меня смутило то, что двигатель на моей Ниве 21213 начал вести себя странно: завожу — мотор сразу держит обороты выше нормы, а потом резко падает и норовит заглохнуть.Стою на перекрёстке — приходится постоянно подгазовывать, иначе машина просто глохнет. Понимая, что проблема точно в карбюраторе, я решил заняться поиском причин сам, потому что оставлять всё так было уже невозможно.Чтобы не перебирать вслепую, я отметил основные направления, которые чаще всего приводят к пропаже холостого хода на карбюраторной Ниве:— неисправность электромагнитного клапана (ЭМК) холостого хода;— забитый жиклёр ХХ;— подсос воздуха через прокладки или вакуумные шланги;— неправильный уровень топлива в поплавковой камере;— заедание дроссельной заслонки;— проблемы с УНШ (устройством наружного холостого хода).Примерно в середине всей возни я вспомнил разговор с одним знакомым мужчиной, ему уже под 60, и Ниву он знает, наверное, лучше, чем сам её конструктор.Он тогда объяснил, что на 21213 чаще всего виноват электромагнитный клапан: в нем либо перегорает игла, либо пропадает питание на разъёме. С его слов, перед тем как лезть в регулировку, нужно проверить именно эту деталь. Его совет мне и помог выстроить порядок проверки.Сначала я проверил питание на ЭМК. Снял фишку, подал 12 В напрямую — характерного щелчка не услышал. Это уже первый тревожный сигнал. Затем выкрутил клапан из корпуса карбюратора — игла еле двигалась и была в грязном налёте.Жиклёр холостого хода под ним тоже оказался частично забитым. Всё это вполне могло вызвать полное исчезновение холостых.После очистки клапана и жиклёра я решил осмотреть остальное, чтобы исключить скрытые подсосы воздуха. Проверил состояние прокладки под карбюратором, обошёл все вакуумные шланги, слегка пошевелил их при работающем двигателе — один из тонких шлангов реагировал изменением оборотов. На нём была едва заметная трещина. Заменил его сразу, чтобы не оставлять проблему наполовину решённой.Когда всё собрал обратно, подключил питание к исправленному ЭМК, установил жиклёр на место и завёл двигатель. Холостой ход появился сразу и держался ровно.После небольшой регулировки винта количества обороты стали стабильными, мотор больше не пытался заглохнуть, а на дороге машина наконец-то поехала так, как и должна.Эта ситуация ещё раз напомнила мне, что карбюраторная Нива требует внимания к мелочам. Один загрязнённый жиклёр или заевший клапан способен полностью лишить двигатель холостого хода.И теперь, опираясь на слова знакомого, я всегда начинаю с проверки питания на ЭМК и состояния жиклёра — это экономит кучу времени и нервов.
Кузовной ремонт Lada Niva 2131
Поздравляем подписчика с ремонтом ВАЗ 2131 и благодарим за фото!Усиленный, длинный кузов Lada Niva 2131 предназначался для хозяйственных работ, охоты и рыбалки. Все мы знаем, что случается с авто при таких условиях эксплуатации 😟Достаточно ремонта с кузовными деталями, и пятидверка продолжит нести пользу в мир и радовать владельца.Ниваводы, какая зона кузова больше всего у вас собирает ржавчины?
Замена задних тормозных колодок Нива (ВАЗ 2121–2131)
На своей Ниве (2131) столкнулся с тем, что задние тормоза начали подклинивать, появился скрип и слабое торможение при движении задним ходом. Решил заменить задние колодки своими руками — оказалось не так уж сложно, но есть нюансы. Делал без ямы, с обычным домкратом и ручным инструментом.Что нужно для замены:- Комплект задних тормозных колодок (брал Finwhale и позже пробовал Trialli — оба подошли нормально)- Ключи: 17 (для колеса), 12, 13 (для троса ручника и суппортов)- Плоская отвёртка- Пассатижи или специальный съёмник пружин- Молоток (резиновый или медный — для снятия барабана)- Смазка (литол или медная)- Баллончик очистителя тормозов- Перчатки. Порядок работ:- Поддомкратил зад машины и снял колесо.- Обязательно ставлю под кузов надёжную опору, потому что тормозные работы — это силовые рычаги и пружины.- Снял тормозной барабан.- Если барабан прикипел — аккуратно простучал по окружности и крутил взад-вперёд.- Иногда приходится выкручивать резьбовые отверстия под болты М8 — в них вкручиваю болты и стягиваю барабан.- Если не идёт — значит колодки распёрты: можно ослабить трос ручника под днищем или через отверстие в барабане сбить регулятор разводного механизма.- Очистил механизм от пыли.- Обильно сбрызнул очистителем тормозов, прошёлся кисточкой, вытер ветошью. Пыли там всегда много, особенно если давно не обслуживали.- Снял возвратные пружины.- Сначала верхнюю (горизонтальную), потом нижнюю.- Держу пассатижами, снимаю боковым движением, стараюсь не царапать барабанный щит.- Бывает туго — тогда тонкой отвёрткой поддеваю витки.- Снял фиксаторы колодок.- На каждой колодке — пружина с подпружиненной шайбой и осью. Нажимаю, поворачиваю, вынимаю.- Снимаю обе колодки с рычагами.- Отсоединяю трос ручника и рычаг от задней колодки.- Запоминаю, как стоят рычаг и распорная планка. Лучше сфоткать перед разборкой.- Устанавливаю новые колодки.- Сначала собираю рычаг ручника с новой колодкой.- Затем ставлю колодки с распорной планкой на место.- Подключаю трос, фиксирую колодки пружинами, ставлю верхнюю и нижнюю возвратные пружины.- Ставлю барабан на место.- Он должен надеться без особого усилия, но плотно.- Если не налезает — колодки сильно разведены, можно чуть сбить разводной механизм.- Регулирую ручник.- В салоне или под днищем — подтягиваю трос до того момента, когда ход рычага ручника составляет 3–4 щелчка.- Проверяю: на 1 щелчке задние колёса должны ещё крутиться, на 3 — стопориться.- Повторяю всё на другой стороне.- Обе стороны обязательно менять парой.Один раз перепутал местами левую и правую колодку с рычагом ручника — потом пришлось перекидывать. Пружины сильно уставшие лучше заменить, если есть возможность.После замены и сборки педаль тормоза может стать мягкой — после нескольких нажатий встаёт на место. Новые колодки нужно притереть — первые 200–300 км стараюсь не перегревать задние тормоза.
Как правильно заменить задний подшипник на Ниве
У меня Нива 2131, и недавно появился характерный гул сзади, особенно заметный на скоростях от 40 км/ч.Поначалу думал, что это резина или редуктор, но после диагностики стало ясно — пришёл конец заднему ступичному подшипнику. Замену решил делать сам — инструмент есть, время было, да и интересно разобрать всё самому.Почему ломается и как понять, что пора менятьПодшипник изнашивается из-за грязи, влаги, тяжёлых условий эксплуатации и, банально, возраста. Если начал гудеть задний мост, особенно при нагрузке в повороте, — это первый звонок.У меня звук был похож на гул зимней шипованной резины, только летом и без шипов. Появился микролюфт, и под колесом чувствовалась вибрация.Иногда добавляется течь масла из-под фланца полуоси. Это значит, что сальник тоже под замену, а если его вовремя не поменять, масло из моста вымоет подшипник совсем быстро.Список необходимого- съёмник ступиц (или съёмник подшипников),- съёмник стопорных колец,- молоток и бородок,- съёмник подшипника (или старый добрый способ с зубилом),- новый подшипник (я брал отечественный Волжский),- стопорное кольцо,- сальник полуоси,- герметик (по желанию),- трансмиссионное масло — чтобы долить после сборки,- тряпки и перчатки (грязи будет много).Пошаговая инструкцияЗамену делал с домкратом и надёжной подставкой. Лучше, конечно, на подъёмнике, но и так всё выполнимо.1. Снимаем колесо и тормозной барабан.У меня барабан прикипел — пришлось аккуратно постучать молотком по ребру, только не по тормозной поверхности.2. Откручиваем полуось.Ключ на 17, 4 болта. Не забудьте, что резьба обычная. После откручивания аккуратно вытаскиваем полуось вместе с фланцем.3. Снимаем стопорное кольцо.Оно держит подшипник на посадочном месте. Если закоксовано — зачищаем WD-шкой и аккуратно поддеваем.4. Выпрессовываем подшипник.Здесь два варианта: либо у вас есть пресс, либо вооружаемся съёмником или зубилом. У меня был съёмник — подшипник вышел спокойно. Старый, к слову, рассыпался прямо в руках.5. Ставим новый подшипник.Забиваем аккуратно, через выпрессованный старый (он идеально подходит как наставка), главное — не повредить дорожки качения. Подшипник должен встать до упора.6. Ставим новое стопорное кольцо и сальник.Сальник лучше заменить сразу. Его я забивал через пластиковую заглушку подходящего размера, чтобы не порвать кромку.7. Собираем в обратном порядке.Полуось возвращаем на место, ставим барабан, колесо — и обязательно проверяем уровень масла в мосту. Я немного долил, на всякий случай.Пара советов напоследок1. Подшипники лучше брать качественные — не экономьте. На своей Ниве я поставил ВПЗ, и пока всё гудит (в хорошем смысле).2. Если нет опыта — смотрите видеоинструкции, особенно по моментам съёма и запрессовки. Ошибки тут легко допустить.3. После замены немного обкатайте — понаблюдайте, нет ли гула, течи или люфтаПосле сборки проехал около 100 км — никаких посторонних звуков, люфта тоже нет. Машина едет тише, на трассе больше не воет сзади. Подшипник сел плотно, сальник держит, масло не течёт.В следующий раз, если придётся менять на другой стороне — уже без лишней нервотрёпки. Всё оказалось логичнее, чем думал.