Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Как поменять зеркало Honda Freed и проверить фишку перед сборкой
Правое зеркало на Honda Freed сначала начало щёлкать при складывании, потом перестало фиксироваться ровно. На трассе стекло мелко дрожало, во дворе корпус приходилось поправлять рукой. Ездить можно, обзор справа уже раздражал: смотришь в зеркало, а картинка живёт своей жизнью.На Honda Freed с кузовом GB3 и мотором L15A зеркало подбирал по стороне, фишке и набору функций: электроскладывание, регулировка, повторитель поворота, цвет крышки. С контрактной деталью легко промахнуться: корпус похож, а разъём или количество проводов другое.Перед снятием подготовил пластиковую лопатку, крестовую отвёртку, головку на 10, тонкую плоскую отвёртку и малярный скотч. Скотч наклеил по краю двери, чтобы корпус зеркала не оставил следов на краске.Снятие с двериСначала убрал внутренний треугольник возле зеркала. Он держится на клипсах, тянуть надо аккуратно, без рывка на себя с размаха. Пластик уже не новый, на холоде ломается легко.Разъём сразу из-под треугольника не достался, пришлось отщёлкнуть карту двери. Снял накладку ручки, выкрутил винты, поддел нижний край обшивки пластиковой лопаткой и прошёлся по клипсам. Полностью карту не снимал: хватило отвести край и получить доступ к фишке зеркала.Зеркало держалось на трёх гайках. Перед последней придержал корпус снаружи, иначе он может уйти вниз и стукнуть по двери. Гайки снял головкой на 10, фишку отключил, провод аккуратно вывел через отверстие.Самое хрупкое место - защёлкиСтарое зеркало решил разобрать, чтобы переставить крышку в цвет кузова и понять, что щёлкало внутри. Стекло сначала выставил в крайнее положение, потом поддел снизу пальцами через мягкую тряпку. После щелчка далеко его не тянул: на версиях с подогревом сзади подходят тонкие провода.После снятия стекла открылся доступ к защёлкам крышки. Их удобнее отжимать изнутри тонкой отвёрткой. Крышка цепляется по краям, особенно возле повторителя. Спешка там быстро заканчивается белыми заломами на пластике.Внутри нашлась причина щелчков: механизм складывания работал с люфтом, корпус при движении не доходил до нормального положения и перескакивал. Отдельно моторчик искать не стал, поставил контрактное зеркало в сборе, старую крышку переставил на него.Перед тем как защёлкнуть обшивкуЗеркало поставил в обратном порядке. Провод протянул через штатное отверстие, корпус приложил к двери, три гайки наживил рукой и подтянул без перетяга, чтобы не повредить основание зеркала и не сорвать крепёж.Перед полной сборкой подключил фишку и проверил регулировку, складывание и повторитель. Зеркало сложилось без треска, стекло двигалось по всем направлениям, поворотник мигал.После этого вернул обшивку двери, внутренний треугольник и ещё раз посмотрел зазор между корпусом зеркала и дверью. На ходу дрожь ушла, корпус фиксируется ровно. Старое зеркало оставил на детали: стекло, крышка и повторитель ещё могут пригодиться.
Регулировка клапанов
Процедура скажу я вам не из самых удобных и быстрых. Пришлось пол морды разобрать, чтобы добраться до всего что нужно. По времени ушло около 5,5 часов на все, не поропясь, так как разбирал первый раз и боялся чего-нибудь сломать.Добрался до заднего ряда, выкрутил свечи. Они оказались в таком же идеальном состоянии как и свечи переднего ряда. Отмыл их также азелитом и поставил обратно. Походят ещё.Кстати, перед разбором всего этого, не заказал прокладки на выпуск, под КК и БДЗ. Повезло, родные прокладки в идеальном состоянии, все мягкие, как будто их недавно меняли.
Добрался до клапанов. Оказывается, есть тонкости, по регулировка зазоров. В частности, каждый цилиндр регулируется отдельно, для этого на звёздочке распредвала есть метки, соответствующие заданному цилиндру. Кое что подчеркнул из инетаПо итогу регулировки, выяснилось, что зазоры ушли во всех клапана, причём очень сильно.
Видимо поэтому и слышал небольшой перестук на холодную. После регулировки этот звук пропал.Всем удачи на дорогах!#пишудляБЖ
Добрался до клапанов. Оказывается, есть тонкости, по регулировка зазоров. В частности, каждый цилиндр регулируется отдельно, для этого на звёздочке распредвала есть метки, соответствующие заданному цилиндру. Кое что подчеркнул из инетаПо итогу регулировки, выяснилось, что зазоры ушли во всех клапана, причём очень сильно.
Видимо поэтому и слышал небольшой перестук на холодную. После регулировки этот звук пропал.Всем удачи на дорогах!#пишудляБЖ
Что нужно знать о вариаторе на Honda Freed
Владельцы минивэна Honda Freed первого поколения (рестайлинг) со временем начинают задумываться о состоянии вариатора. Сам по себе агрегат надёжный, но есть одна распространённая болячка: подшипник первичного вала. На бензиновых версиях проблема встречается регулярно, на гибридных гораздо реже.Какой вариатор установленНа Honda Freed первого поколения устанавливается бесступенчатый вариатор серии Honda Multimatic. Чаще всего встречается модификация M07A. Точную маркировку можно уточнить по табличке на кузове или на самом агрегате - это критически важно при поиске запчастей или контрактной коробки.Где взять вариатор на заменуНеобходимость в покупке вариатора возникает при серьёзной поломке, когда ремонт экономически нецелесообразен, либо для создания запаса. Основные варианты:• Контрактные агрегаты с японских разборок. Самый распространённый способ. Ищите коробку с подтверждённо малым пробегом и гарантией. Сверяйте маркировку обязательно.• Новые или восстановленные узлы от специализированных поставщиков. Цена выше, но и надёжность обычно соответствует.• Ремонт своего вариатора с заменой отдельных компонентов: ремня, шкивов, подшипников.При выборе контрактного варианта попросите продавца показать фото или видео внутреннего состояния.Главная проблема бензиновых версийСамый частый симптом: нарастающий гул или вой, который усиливается с ростом скорости и не пропадает на нейтрали. У бензиновых Honda Freed это почти всегда подшипник первичного вала. На гибридных версиях проблема встречается реже, там конструктив отличается.Игнорировать гул нельзя: из-за люфта подшипника начинают изнашиваться ремень и шкивы, и тогда ремонт обойдётся в разы дороже.Как меняют подшипник вариатора1. Демонтаж. Сливается трансмиссионная жидкость, отсоединяются все разъёмы, тросики и кронштейны, после чего вариатор снимается с автомобиля (часто вместе с двигателем).2. Разборка. Агрегат очищается и разбирается на стенде. Извлекаются шкивы и ремень.3. Замена подшипника. Дефектный подшипник выпрессовывается, посадочное место очищается. Новый устанавливается с помощью правильного инструмента. Важно не нарушить геометрию при запрессовке. Оригинальный подшипник имеет артикул NTN TM-SC08804CM25.4. Сборка и адаптация. После установки на автомобиль вариатор заправляется свежей оригинальной жидкостью Honda HMMF или её аналогами. Затем через диагностический сканер выполняется процедура обучения - калибровка давления в соленоидах.Ресурс и признаки износаМеталлический толкающий ремень, сердце вариатора. Заявленный производителем ресурс вариатора 220-250 тысяч км. Однако на практике переборка часто требуется уже в диапазоне 150-180 тысяч км.Отдельная замена ремня без замены подшипников и диагностики шкивов обычно не проводится. При серьёзном износе меняют весь пакет.ПрофилактикаРегулярная замена жидкости будет лучшей профилактикой. Заводской регламент Honda 40 тысяч км. В тяжёлых условиях (городской режим, частые пробки, агрессивная езда) интервал лучше сократить до 30-40 тысяч км.При появлении первых посторонних шумов или рывков не откладывайте диагностику - это сэкономит вам деньги и время.
Замена втулок стабилизатора на Honda Freed: как вернуть тишину в подвеске
Скрипы при проезде неровностей, стуки на поворотах и странные вибрации руля — отличительные признаки износа втулок стабилизатора. На Honda Freed эти элементы работают в тяжелых условиях и требуют внимания каждые 40-50 тыс. км пробега. Разберем процесс замены с учетом особенностей конструкции минивэна.Процесс диагностикиПеред началом работ убедитесь в необходимости замены втулок:1. Осмотрите резиновые элементы — трещины и расслоения явный сигнал 2. Покачайте автомобиль вбок — скрип укажет на проблему 3. Проверьте зазор между стабилизатором и втулкой — более 1 мм требует заменыВыбор новых комплектующихДля Freed доступны три варианта:1. Оригинал (51306-syy-003) — оптимальный баланс цены и качества 2. Полиуретановые — повышенный ресурс, но жестче на неровностях 3. Усиленные резиновые — хорошая альтернатива оригиналуИнструменты для ремонта- Головка на 14 мм - Трещотка с удлинителем - Монтировка - WD-40 - Мыльный раствор для облегчения монтажа - Домкрат и подставкиПошаговый процесс замены1. Подготовка:- Поднимите передок автомобиля - Снимите колеса для лучшего доступа2. Демонтаж старых втулок:- Открутите хомуты крепления (2 болта 14 мм с каждой стороны) - Аккуратно разведите кронштейны - Извлеките старые втулки3. Установка новых:- Обработайте стабилизатор силиконовой смазкой - Наденьте втулки, совместив технологические выступы - Затяните хомуты моментом 40-45 Н·мКонтроль результата после замены1. Опустите автомобиль и дайте подвеске принять рабочее положение 2. Совершите тестовый заезд по неровной дороге 3. Через 100 км проверьте затяжку крепленийСрок службы новых втулок- Оригинальные резиновые — 50-70 тыс. км - Полиуретановые — 80-100 тыс. км - В условиях плохих дорог — на 30% меньшеРегулярная обработка резиновых элементов силиконовой смазкой продлит их ресурс на 15-20%. Главное — не затягивать с заменой, чтобы избежать повреждения других элементов подвески.