Отзыв: 100 000 километров на Вортекс Тинго 2011 1,8 МКПП
Выбор(кому не интересно переходите ниже):
Бюджет был максимум 350 тыщ, хотелось взять автомобиль свежих лет с небольшим пробегом не нуждающийся в ремонте. Таз, Ланос и Нексию не хотелось, эти машины уже были и оставили о себе не самое приятное впечатление, в итоге выбор встал между Рено Логаном и Чери Тиго/Вортекс Тинго, кузов универсал и повышенная проходимость склонили чашу весов в сторону китайцев. Попался трехлетний Вортекс Тинго 2011 года с пробегом в районе 40 тысяч км., за 300 с небольшим тысяч рублей, осмотр показал что пробег скорее всего соответствует действительности, а по железу что то было, но вроде как не чего серьёзного, решил купить.
Салон:
Автомобиль покупал с прицелом на авто-туризм, рыбалку и россиянское бездорожье, в этом отношении он себя в значительной мере оправдал. Съездил на юг, в багажник вошел весь скраб включая надувную лодку, небольшой бензиновый подвесной мотор, канистры, спальники, мангал, ласты и т.д. В ширину автомобиль чуть тесноват, левая средняя стойка слишком близко к плечу, на ходу это не мешает, но если нужно слегка откинутся отдохнуть она всегда тут как тут упирается в плечо, при росте 187 легко пересаживаюсь на заднее сидение за отрегулированным под себя водительским местом, особого простора нет, но не тесно и ехать вполне даже можно. Трансформация салона: можно снять подголовник с водительского сидения, передвинуть салазки до конца в перед и опустить спинку вровень с нижней подушкой заднего сиденья, далее максимально опустить спинку заднего сидения и получается что то типа спального места хоть и не очень удобного, почему то с пассажирским местом такую трансформацию сделать нельзя, получается ступенька между спинкой переднего и подушкой заднего сидений. Задние сидения помимо регулировки наклона спинки и перемещения в пред - назад можно сложить пополам или откинуть в перед, можно потянув в верх в сложенном состоянии совсем вынуть из салона как чемоданчик. До 50 тыщ км салон совсем не скрипел и не гремел, в последствии его под разболтало появились какие то звуки, но в принципе и под 100 тыщ машина не стала погремушкой. Шумоизоляция без шипов на скорости до 90-100 км.ч., в приемлемых пределах, если ехать 120-140 то шум двигателя, выхлопной системы и колес становится чрезмерным так что разговаривать приходится громче что бы услышать друг друга, если поставить шипы то все становится еще хуже, не хватает шумоизоляции в районе всех колесных арок и моторного щита. Приятно порадовал износостойкостью материал обшивки сидений и поролон, даже при пробеге в 100 тысяч водительская подушка не просела и материал не истрепался. Пластик салона кривоват, не ровно подогнан. Пластиковые крышечки от бардачков в багажнике, лючок над масло заливной горловиной на пластиковом колпаке двигателя и очечник стали открываться сами собой по причине ослабших защелок, пробовал что то подсовывать что бы распереть защелки но особого эффекта не проследовало, вылечил это болезнь зажигалкой, плавно разогрел место сгиба защелок, слегка разжал и дал остыть, с тех пор не чего само не открывалось. Штатная музыка двухдиновая магнитола с компакт диском и мини-юсби под флешку звучит отвратительно, хотелось поменять на двухдиновую с теликом и колонками но свободных денег не как не появлялось, так что оставил всё как есть и слушал только аудиокниги.
Расход:
Расход по трассе если ехать плавно в пределах 80-90км.ч., составляет 6,5-7 литров, с ростом скорости растет и расход, если обгонять и разгонятся до 110-120 то получится 8,5-9 литров, 130-140 может и 11-12 сожрать, по городу сначала укладывался в 10-ку, после удаления катализатора расход вырос, об этом ниже. Так же со временем заметил странную особенность возникла примерно после 60-70 тыщ пробега, это то что за ночь уровень бензина немного падает, воровство исключаю так как парковался в разных местах и городах, запаха бензина не под капотом не у машины не чувствовалось, что за аномалия так и не разобрался.
Динамика, ходовая и управляемость:
По кузову и ходовой автомобиль практически полностью скопирован с Тойота Рав-4 второго поколения, у подвески нет склонности к пробоям, ход чуть жестковат зато любое дорожное разгильдяйство проезжает четко без скрипов, ударов, проседаний и подпрыгиваний. На скорости до 90-100км.ч., ехать вполне комфортно, но с дальнейшим ростом скорости появляется ощущение не достаточной управляемости и устойчивости на дороге, так что на 140км вести приходится напряженно, держа руль обоими руками. Штатная резина если правильно помню название Maxus 501 очень выносливая, в какие бы выбоины и колдобины не залетал, не имела не единой грыжи или килы, так и до ездил на ней до самого конца без повреждений, выкинул на 100 тысячах из за естественного износа протектора, штатное литые диски тоже крепкие, без проблем. Двигатель очень слабый не эластичный и не адекватный для массы автомобиля, к тому же ситуацию усугубляет коробка передач с неудачно подобранными придаточными числами, большими, тугими и неохотными ходами рычага переключения передач, динамично ехать просто не реально, если раскрутить передачу и через неохоту коробки включить следующую то разгон упрется в короткий рывок от которого больше реву чем тяги и провал после которого мотор не раскручивается, динамика получается немного резвее Шевроле Нивы но много хуже чем у всех одноклассников, как ни крути мотор трудно удержаться в динамичном потоке и водители сзади нервничают. Производитель заявляет 132 лошади, но по ощущениям их там нет даже близко, паспортный разгон в 14 секунд на практике ощущается как на милицейском коробке который ревет и не едет. Проходимость напрямую обусловлена повышенным дорожным просветом, короткими свесами и моно приводом, джиповать по бездорожью однозначно не годится, но если понимать чего машина может, а чего нет, то вполне реально перемещаться по умеренному бездорожью там где легковушки скребут бамперами и пузом, проезжать на озера и рыбалки, проползать по калеям во дворах, на зиму лучше поставить шинкованную резину по зубастее это от части компенсирует отсутствие полного привода.
Кузов и краска:
Железо у машины слабенькое, если попытаться дозахлопнуть дверь закрывшуюся на один щелчок надавив на её ручку то панель двери легко и пугающе прогнется. Лакокрасочное покрытие держится не плохо, особо не царапается и не облетает, с коррозией там где заводское покрытие проблем нет, там где сколы от камушков после зимы появились рыжики, в местах крепления радиаторной решетки внутри капота тоже появилась ржавчина. Пятая дверь на ходу не гремит видимо благодаря фиксирующей её направляющей в дверном проеме с лева, простая и функциональная заводская доработка решила проблему скрипа в принципе, а ведь гремящие и скрипящие двери болезнь куда более дорогих внедорожников. Боковые двери закрываются туго и не охотно, регулировкой это не вылечить приходится приноравливаться.
Зимняя эксплуатация:
Заводится без проблем, повышенный дорожный просвет и зубастая резина дают ощутимое преимущество перед легковушками. Печка топит удовлетворительно, особенно если вынуть на зиму салонный фильтр.
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БОЛЯЧКИ:
В принципе тысяч до 50 пробега автомобиль только радовал, потом стали вылазить небольшие замены и болячки, обо всем по прядку, сначала - ходовая и рулевое:
Колесить приходилось по области и областному бездорожью, первыми сдались стойки переднего поперечно стабилизатора, стоимость за китайскую запасть если правильно помню около 400-500 рублей штука, в процессе замены заметил что пыльник на одной из купленных стоек был рваным, пришлось возвращаться в магазин обменивать брак. Замену выполнил самостоятельно из специфики операция требует внутреннего шестигранника для фиксации пальца стойки и накидного ключа если не ошибаюсь на 15, одна стойка открутилась сама во второй провернулся шестигранник пришлось срезать болгаркой. Далее почти сразу забрякали втулки переднего поперечного стабилизатора, стоимость зависимо от магазина в пределах 80 - 160 рублей штука, заменил так же самостоятельно без проблем. Тысячах на 80 поменял рулевые наконечники, стоимость около 750 рублей штука, менял самостоятельно и погорячившись провернул на одном из наконечников обычным накидным ключом мягкий китайский метал, пришлось покупать новый наконечник и дозировать усилие. Перед схождением-развалом поменял обе шаровые что бы больше не возвращаться к вопросу, поставил корейского производства от Рав-4 по 750 штука, но как оказалось совершенно без нужды старые были без люфтов. А вот на схождении-развале вылезли неприятные сюрпризы, на одном из задних нижних рычагов умерла резинка, отдельно резинка не продается, пришлось покупать рычаг в сборе за 1200 руб, повторный визит к развальщику выявил закисший болт и что то закисшее во втором нижнем рычаге, далее от этого рычага не открутилась стойка поперечного стабилизатора и её тоже пришлось отбалгарить, купить новый рычаг с болтом и стойку. Купленная стойка СПУ оказалась с браком на одной стороне нарезана стандартная резьба, но второй не стандартная, пришлось снова ехать в магазин менять брак. Стоимость самого развла-схождения у дилера составила 1600 рублей за обе оси. Стойки амортизаторов не менял вовсе, до пробега 100 000км и продажи остались родные, слегка обмякли но поездить еще можно.
Печка:
В конце первого лета вентиляция стала поддувать горячим воздухом на самом холодном положении отопителя, вылечилось небольшим перемещением рубашки тросика привода заслонки в зажиме, механизм находится со стороны водителя справа над педалью газа, на второй год с холодами в режиме отопления из крайнего левого дефлектора передней панели стал дуть холодный воздух, а из остальных как и положено горячий, в причине не разобрался, знаю что это случилось не у меня одного, а значит это болезнь присущая данному автомобилю.
Воздушные фильтры:
Несколько раз менял воздушные фильтры салона и двигателя, фильтр двигателя стоит 250 рублей меняется без проблем откручиванием пары винтов, фильтр салона меняется со стороны перчаточного ящика, для этого ящик нужно открыть и поочередно вдавить внутрь и высвободить его углы на которых находятся распорки ограничителей, далее извлекается пластиковый лоток и меняется бумажный картридж, стоимость обычного картриджа 250 рублей, жульнического угольного приблизительно 400, почему жульнического? Картриджа противогаза в различных агрессивных средах хватает максимум на 20-30 минут, но он гораздо сложнее гофрированной авто картонки и прогоняться через него за это время совершенно небольшое количество воздуха, вопрос чего будет чистить на протяжении полугода или даже года картонка помазанная углем? Скорее всего не чего и переплата попадёт в карман лукавым торгашам и маркетологам.
Тормоза и электрика:
Тормозные колодки старый хозяин видимо поменял не за долго до продажи, так что мне их за весь мой пробег менять не пришлось. Тросик ручника со временем ослаб, подтягивается из салона, нужно отогнуть резинку с задней стороны рычага ручного тормоза, под ней со смещением в право находится шпилька троса ручника и гайка на 10, крутится трубчатым ключом который туда влазит на излом и не охотно, но не чего страшного пластмасса не треснула. Теперь о болячке, желтая лампочка АВС горела и иногда гасла с момента покупки, на качестве работы тормозов и АВС это не как не сказывалось, в сухую погоду лапочка иногда гасла в мокрую горела постоянно, через год загорелась красная лампочка тормозной системы и это снова не как не отразилось на работе тормозной системы в целом, диагностика однозначного результата не дала, полез на форумы вычитал про влагу на колодке блока АВС и предохранителях на плюсовой клейме аккумулятора(их сразу не видно нужно снимать пластик), прокачал тормоза - не помогло(что странно из заднего правого суппорта жидкость не хотела вытекать, не знаю почему), заменил с виду целый предохранитель на клейме аккумулятора на газелевский, пошевелил хорошенько колодку на блоке АВС и поломка в скором времен как то сама прошла не какие лампочки больше не горели, что было причиной неисправности на самом деле не понятно. Очень не удобно меняется лампочка правой противотуманной фары, нужно открутить три болта, откинуть провода и снять полностью блок фару головного света, после открутить правый угол бампера от крыла подлазя через снятую фару и со стороны брызговика колесной арки, после открутить три болта фиксирующие бампер под радиаторной решеткой, далее насильственно отжать бампер и подсунуть пальцы в образовавшийся проем между бампером и бачком омывателя, с левой противотуманкой такой проблемы нет, снимается только фара, стоимость новой противотуманки в комплекте с лампочкой около 1 тысячи рублей. Различные лампочки менял раз 10, больше с электрикой проблем практически не было кроме того что перегорела лампочка заднего правого габарита и когда полез менять её не выключив габариты, коротнул и вырубил весь правый контур габарита, долго не мог разобраться в чем дело пока не нашел на одном из форумов инфу что в сервисной книге ошибка и нужный мне предохранитель не под тем описанием, в итоге снял пластмассовую панельку под правым дворником там лукавый производитель спрятал блок предохранителей, нашел сгоревший и габариты заработали.
Двигатель:
Масло менял самостоятельно раз в 15 тысяч, использовал полную синтетику ЕLF 5w40, влазит чуть меньше 5 литров. Свечей зажигания хватает на 20-30 тысяч, комплект подходящих Bosh или NGK стоит 500-600 рублей. Купил машину с горящим чеком двигателя, если открутить клейму от аккумулятора чек гаснет но не надолго, в дождливую погоду загорается почти сразу в сухую хватает на несколько дней, большинство владельцев судя по форумам винят в этом вышедший из строя первый катализатор(их два), со временем болезнь стала прогрессировать и машины пропала тяга, разгон и так ленивого мотора стал не выносимо тупым и дерганым, методом исключения причин заменил свечи(было пора), заменил топливный фильтр, стоит 250 рублей менял самостоятельно на яме, располагается рядом с топливным баком фиксируется на топливной магистрали с помощью двух клипс которые нужно сильно сжать и потянуть что бы разъединить с фильтром, далее промыл сетку топливного насоса, для этого откидывается правое заднее сидение, откидывается ворсянка, под ней закрепленный на герметик лючок, его нужно отковырнуть, под ним бензобак и насос, откидываются провода и топливная магистраль, откручивается капроновая гайка и вынимается насос, черные гофрированные трубки на самом насосе отсоединить не смог, разобрал с усилием но не чего не порвалось и не лопнуло, сборка в обратном порядке, обязательно посадить лючок салона снова на герметик иначе из щелей будет сифонить грязь. Дальнейшее лечение: долго лазил по форумам, в качестве устранения неисправности предлагалось заменить выпускной патрубок с катализатором, докризисная цена 12 тысяч плюс работа, но по отзывам хватает не на долго от трёх месяцев до полугода, другой вариант удаление катализаторов, установка обманки или перепрошивка мозгов, за перепрошивку мозгов мастер запросил около 10 тысяч точно не помню. Решил начать с самостоятельного удаления катализатора, снял пластиковый колпак с мотора, открутил три болта и снял жестяной тепловой экран прикрывающий выпускной коллектор, далее еще три гайки и окрутил сам выпускной патрубок от коллектора, внизу он крепился на 2 болтах к продолжению выпускной системы открутился тоже без проблемы, отсоединил клеммы от двух лямбда зондов и извлек деталь на обзор, визуальный осмотр показал что катализатор не осыпался но все же что бы больше не ломать над этим голову решил его удалить, взял шуруповерт с огромным сверлом рассверлил элемент катализатора во все стороны и вытряс, в результате ремонта провал в тяге исчез, а расход топлива вырос примерно литра на полтора, при чем если обнулить компьютер снятием клеммы расход получался еще больше, в итоге забил на эту болячку вовсе так как по большей части заправлялся "казенным" бензином с карты предприятия и ездил с горящим чеком.
Замена ремня ГРМ, производитель Вортекс рекомендует менять ремень раз в 40 тысяч, производитель Чери рекомендует делать эту операцию раз в 80 тысяч, в итоге почитав отзывы решил менять на 80 тысячах самостоятельно. На операции замены хочу остановится более обстоятельно так как вляпался в пакость умышленно заложенную производителем в конструкцию двигателя, что бы домашние умельцы не справились с этой операцией и везли свои денежки в карман официалам, суть пакости такова что на шкивах нет не каких установочных меток, нужно снимать крышку головки цилиндров вставлять специальное сервисное приспособление в пазы распредвалов, фиксируя их в определенном "сервисном положении", далее нужно выкрутить пробку в нижней части блока цилиндров и на её место закрутить специальный "сервисный болт" хитрой конфигурации(что бы владельцу не удалось подобрать подходящий в гаражном хламе) фиксирующий кален вал в определенном положении, после этого можно одевать ремень. Что бы освободить подходы для этой операции нужно полностью снять фару, расширительный бачок, открутить опору двигателя, открутить брызговик и вдоволь намахаться домкратом пытаясь задрать или опустить мотор что бы выудить из тесного пространства пластмассовые кожухи прикрывающие ремень, для справки стоимость такой замены у официалов порядка 5 тысяч рублей. Качество китайский запчастей нестабильное и очень низкое, практически это лотерея, китайский ремень может порвутся почти сразу после замены, ролики может заклинить, это приводит к встрече клапанов с поршнями и дорогому ремонту, ролики купил китайские, а ремень фирмовый "Гетц" по заверению продавца с ним проблем не бывает, провозились с заменой вдвоём с приятелем профессиональным автослесарем весь день.
Капремонт: Далее случилось самое неприятное после очередной замены масла - масло вытекло на дорогу через бракованный китайский фильтр и пришлось перебирать двигатель, думаю что уплотнительная кольцо фильтра была изготовлена из не термостойкой резины, после замены масла как обычно завел мотор и проверил утечки, всё было в порядке, после на дороге под воздействием температуры резиновое кольцо деформировалась и масло вытекло, фильтр не имел видимых дефектов, официальный дилер сказал что не делает заключений такого рода для суда, нужного эксперта в городе не нашел, на работе торопили выходить, короче перебирать двигатель пришлось самому... Интересный факт вскрытие двигателя показало что масло съемные кольца уже легли и в камерах был нагар, еще один интересный факт моторист в блоке китайско-австрийский двигателя "Актеко" опознал двигатель Митсубиси. Что по запчастям: комплект вкладышей стоит примерно по 1 тысяче, все кольца около 4 тысяч, поршни идут только в комплекте с шатунами, конструктивно палец запрессован в шатун и проворачивается в самом поршне, стоимость одной штуки от 5 до 9 тысяч рублей. Сами поршни что установленные на заводе, что купленные в магазине сделаны из того же слабого металла что китайская бижутерия, с очень слабой сопротивляемостью износу, в процессе ремонта вылезла еще одна подлая маркетинговая закладка вынуждающая клиента ехать ремонтироваться к официалу - это то что между распредвалами и зубчатыми шкивами на которые одеваются ремень ГРМ нет шпонок, меток или зубцов!!! Нет вообще не чего, валы и шкивы имеют конические места соединения и просто зажимаются болтами.
Коробка передач и сцепление:
Коробка хоть и не самая удобная, но вполне надежна, заменил масло на синтетику, влазит чуть больше двух литров. Корзина, диск сцепления, выжимной подшипник остались родными и за весь срок эксплуатации неприятностей не приносили, из поломок вылезла болячка - умер гидравлический выжимной цилиндр сцепления и переключение передач и без того неохотное стало еще более тугим и вязким, замена тормозной жидкости и прокачка(это единая система с тормозной)проблему не устранила, прокачка дает облегчение на день - два, потом не полный выжим опять возвращается, устраняется проблема заменой самого выжимного цилиндра, он крепится впереди двигателя перед радиатором, стоимость нового чуть более 1 тысячи рублей.
Итог:
Если рассуждать о приобретении нового Тиго/Тинго за 600 с лишним тысяч рублей, то потеря в стоимости через три года составит около 50%, то есть порядка 300 тыщ которые под ногами не валяются, ближайший конкурент - Рено Дастер в салоне стоит примерно столько же, а потеряет в стоимости за три года около ста тысяч рублей, так что вывод очевиден новый китаец просто разорительно не выгоден. Если рассмотреть вариант б/у то подержанный китаец мало теряет в стоимости, но обладает трудноразрешимыми болячками, не с одной машиной в жизни не провел столько времени в интернете пытаясь разрешить эти головняки, позор производителю годами игнорящему собственные косяки и не доработки. Бэушная Шевроле Нива едет менее охотно и управляется по хуже китайца, зато проходимость лучше и все её недостатки в каждом сервисе отлично известны и устранимы.
Если бы не бракованный фильтр мнение о качестве автомобиля сложилось бы более положительно, в общем написал всё как есть, выбор за вами как говориться грабли уже разложены, от Джамшутовского качества китайских производителей уберечься трудно, это лотерея и в ней как повезет. Еще раз обращу ваше внимание что изначальное заводское качество китайских деталей не терпит таких нагрузок как детали автомобилей добросовестных производителей, меж сервисные пробеги в 15 тысяч китайцу противопоказаны, разумный предел 10-12 тысяч, уровень масла лучше всегда держать на максимуме, так как на минимальной отметке мотор по всей видимости начинает голодать, повышается трение и износ картонной поршневой, такое мнение сложилось из того что нехорошие звучки при холодном запуске появились тысячах на 80 еще до выбегания масла, хотя масло заливал вроде как фирменный ЕLF 5w40 купленный в Ашане, с интервалом замены 14-15 тыщ. Думаю что пробеги в 300 тыщ и более с которыми справляется без особых хлопот большинство автомобилей зарубежного производства, для китайцев фантастика.
Бюджет был максимум 350 тыщ, хотелось взять автомобиль свежих лет с небольшим пробегом не нуждающийся в ремонте. Таз, Ланос и Нексию не хотелось, эти машины уже были и оставили о себе не самое приятное впечатление, в итоге выбор встал между Рено Логаном и Чери Тиго/Вортекс Тинго, кузов универсал и повышенная проходимость склонили чашу весов в сторону китайцев. Попался трехлетний Вортекс Тинго 2011 года с пробегом в районе 40 тысяч км., за 300 с небольшим тысяч рублей, осмотр показал что пробег скорее всего соответствует действительности, а по железу что то было, но вроде как не чего серьёзного, решил купить.
Салон:
Автомобиль покупал с прицелом на авто-туризм, рыбалку и россиянское бездорожье, в этом отношении он себя в значительной мере оправдал. Съездил на юг, в багажник вошел весь скраб включая надувную лодку, небольшой бензиновый подвесной мотор, канистры, спальники, мангал, ласты и т.д. В ширину автомобиль чуть тесноват, левая средняя стойка слишком близко к плечу, на ходу это не мешает, но если нужно слегка откинутся отдохнуть она всегда тут как тут упирается в плечо, при росте 187 легко пересаживаюсь на заднее сидение за отрегулированным под себя водительским местом, особого простора нет, но не тесно и ехать вполне даже можно. Трансформация салона: можно снять подголовник с водительского сидения, передвинуть салазки до конца в перед и опустить спинку вровень с нижней подушкой заднего сиденья, далее максимально опустить спинку заднего сидения и получается что то типа спального места хоть и не очень удобного, почему то с пассажирским местом такую трансформацию сделать нельзя, получается ступенька между спинкой переднего и подушкой заднего сидений. Задние сидения помимо регулировки наклона спинки и перемещения в пред - назад можно сложить пополам или откинуть в перед, можно потянув в верх в сложенном состоянии совсем вынуть из салона как чемоданчик. До 50 тыщ км салон совсем не скрипел и не гремел, в последствии его под разболтало появились какие то звуки, но в принципе и под 100 тыщ машина не стала погремушкой. Шумоизоляция без шипов на скорости до 90-100 км.ч., в приемлемых пределах, если ехать 120-140 то шум двигателя, выхлопной системы и колес становится чрезмерным так что разговаривать приходится громче что бы услышать друг друга, если поставить шипы то все становится еще хуже, не хватает шумоизоляции в районе всех колесных арок и моторного щита. Приятно порадовал износостойкостью материал обшивки сидений и поролон, даже при пробеге в 100 тысяч водительская подушка не просела и материал не истрепался. Пластик салона кривоват, не ровно подогнан. Пластиковые крышечки от бардачков в багажнике, лючок над масло заливной горловиной на пластиковом колпаке двигателя и очечник стали открываться сами собой по причине ослабших защелок, пробовал что то подсовывать что бы распереть защелки но особого эффекта не проследовало, вылечил это болезнь зажигалкой, плавно разогрел место сгиба защелок, слегка разжал и дал остыть, с тех пор не чего само не открывалось. Штатная музыка двухдиновая магнитола с компакт диском и мини-юсби под флешку звучит отвратительно, хотелось поменять на двухдиновую с теликом и колонками но свободных денег не как не появлялось, так что оставил всё как есть и слушал только аудиокниги.
Расход:
Расход по трассе если ехать плавно в пределах 80-90км.ч., составляет 6,5-7 литров, с ростом скорости растет и расход, если обгонять и разгонятся до 110-120 то получится 8,5-9 литров, 130-140 может и 11-12 сожрать, по городу сначала укладывался в 10-ку, после удаления катализатора расход вырос, об этом ниже. Так же со временем заметил странную особенность возникла примерно после 60-70 тыщ пробега, это то что за ночь уровень бензина немного падает, воровство исключаю так как парковался в разных местах и городах, запаха бензина не под капотом не у машины не чувствовалось, что за аномалия так и не разобрался.
Динамика, ходовая и управляемость:
По кузову и ходовой автомобиль практически полностью скопирован с Тойота Рав-4 второго поколения, у подвески нет склонности к пробоям, ход чуть жестковат зато любое дорожное разгильдяйство проезжает четко без скрипов, ударов, проседаний и подпрыгиваний. На скорости до 90-100км.ч., ехать вполне комфортно, но с дальнейшим ростом скорости появляется ощущение не достаточной управляемости и устойчивости на дороге, так что на 140км вести приходится напряженно, держа руль обоими руками. Штатная резина если правильно помню название Maxus 501 очень выносливая, в какие бы выбоины и колдобины не залетал, не имела не единой грыжи или килы, так и до ездил на ней до самого конца без повреждений, выкинул на 100 тысячах из за естественного износа протектора, штатное литые диски тоже крепкие, без проблем. Двигатель очень слабый не эластичный и не адекватный для массы автомобиля, к тому же ситуацию усугубляет коробка передач с неудачно подобранными придаточными числами, большими, тугими и неохотными ходами рычага переключения передач, динамично ехать просто не реально, если раскрутить передачу и через неохоту коробки включить следующую то разгон упрется в короткий рывок от которого больше реву чем тяги и провал после которого мотор не раскручивается, динамика получается немного резвее Шевроле Нивы но много хуже чем у всех одноклассников, как ни крути мотор трудно удержаться в динамичном потоке и водители сзади нервничают. Производитель заявляет 132 лошади, но по ощущениям их там нет даже близко, паспортный разгон в 14 секунд на практике ощущается как на милицейском коробке который ревет и не едет. Проходимость напрямую обусловлена повышенным дорожным просветом, короткими свесами и моно приводом, джиповать по бездорожью однозначно не годится, но если понимать чего машина может, а чего нет, то вполне реально перемещаться по умеренному бездорожью там где легковушки скребут бамперами и пузом, проезжать на озера и рыбалки, проползать по калеям во дворах, на зиму лучше поставить шинкованную резину по зубастее это от части компенсирует отсутствие полного привода.
Кузов и краска:
Железо у машины слабенькое, если попытаться дозахлопнуть дверь закрывшуюся на один щелчок надавив на её ручку то панель двери легко и пугающе прогнется. Лакокрасочное покрытие держится не плохо, особо не царапается и не облетает, с коррозией там где заводское покрытие проблем нет, там где сколы от камушков после зимы появились рыжики, в местах крепления радиаторной решетки внутри капота тоже появилась ржавчина. Пятая дверь на ходу не гремит видимо благодаря фиксирующей её направляющей в дверном проеме с лева, простая и функциональная заводская доработка решила проблему скрипа в принципе, а ведь гремящие и скрипящие двери болезнь куда более дорогих внедорожников. Боковые двери закрываются туго и не охотно, регулировкой это не вылечить приходится приноравливаться.
Зимняя эксплуатация:
Заводится без проблем, повышенный дорожный просвет и зубастая резина дают ощутимое преимущество перед легковушками. Печка топит удовлетворительно, особенно если вынуть на зиму салонный фильтр.
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БОЛЯЧКИ:
В принципе тысяч до 50 пробега автомобиль только радовал, потом стали вылазить небольшие замены и болячки, обо всем по прядку, сначала - ходовая и рулевое:
Колесить приходилось по области и областному бездорожью, первыми сдались стойки переднего поперечно стабилизатора, стоимость за китайскую запасть если правильно помню около 400-500 рублей штука, в процессе замены заметил что пыльник на одной из купленных стоек был рваным, пришлось возвращаться в магазин обменивать брак. Замену выполнил самостоятельно из специфики операция требует внутреннего шестигранника для фиксации пальца стойки и накидного ключа если не ошибаюсь на 15, одна стойка открутилась сама во второй провернулся шестигранник пришлось срезать болгаркой. Далее почти сразу забрякали втулки переднего поперечного стабилизатора, стоимость зависимо от магазина в пределах 80 - 160 рублей штука, заменил так же самостоятельно без проблем. Тысячах на 80 поменял рулевые наконечники, стоимость около 750 рублей штука, менял самостоятельно и погорячившись провернул на одном из наконечников обычным накидным ключом мягкий китайский метал, пришлось покупать новый наконечник и дозировать усилие. Перед схождением-развалом поменял обе шаровые что бы больше не возвращаться к вопросу, поставил корейского производства от Рав-4 по 750 штука, но как оказалось совершенно без нужды старые были без люфтов. А вот на схождении-развале вылезли неприятные сюрпризы, на одном из задних нижних рычагов умерла резинка, отдельно резинка не продается, пришлось покупать рычаг в сборе за 1200 руб, повторный визит к развальщику выявил закисший болт и что то закисшее во втором нижнем рычаге, далее от этого рычага не открутилась стойка поперечного стабилизатора и её тоже пришлось отбалгарить, купить новый рычаг с болтом и стойку. Купленная стойка СПУ оказалась с браком на одной стороне нарезана стандартная резьба, но второй не стандартная, пришлось снова ехать в магазин менять брак. Стоимость самого развла-схождения у дилера составила 1600 рублей за обе оси. Стойки амортизаторов не менял вовсе, до пробега 100 000км и продажи остались родные, слегка обмякли но поездить еще можно.
Печка:
В конце первого лета вентиляция стала поддувать горячим воздухом на самом холодном положении отопителя, вылечилось небольшим перемещением рубашки тросика привода заслонки в зажиме, механизм находится со стороны водителя справа над педалью газа, на второй год с холодами в режиме отопления из крайнего левого дефлектора передней панели стал дуть холодный воздух, а из остальных как и положено горячий, в причине не разобрался, знаю что это случилось не у меня одного, а значит это болезнь присущая данному автомобилю.
Воздушные фильтры:
Несколько раз менял воздушные фильтры салона и двигателя, фильтр двигателя стоит 250 рублей меняется без проблем откручиванием пары винтов, фильтр салона меняется со стороны перчаточного ящика, для этого ящик нужно открыть и поочередно вдавить внутрь и высвободить его углы на которых находятся распорки ограничителей, далее извлекается пластиковый лоток и меняется бумажный картридж, стоимость обычного картриджа 250 рублей, жульнического угольного приблизительно 400, почему жульнического? Картриджа противогаза в различных агрессивных средах хватает максимум на 20-30 минут, но он гораздо сложнее гофрированной авто картонки и прогоняться через него за это время совершенно небольшое количество воздуха, вопрос чего будет чистить на протяжении полугода или даже года картонка помазанная углем? Скорее всего не чего и переплата попадёт в карман лукавым торгашам и маркетологам.
Тормоза и электрика:
Тормозные колодки старый хозяин видимо поменял не за долго до продажи, так что мне их за весь мой пробег менять не пришлось. Тросик ручника со временем ослаб, подтягивается из салона, нужно отогнуть резинку с задней стороны рычага ручного тормоза, под ней со смещением в право находится шпилька троса ручника и гайка на 10, крутится трубчатым ключом который туда влазит на излом и не охотно, но не чего страшного пластмасса не треснула. Теперь о болячке, желтая лампочка АВС горела и иногда гасла с момента покупки, на качестве работы тормозов и АВС это не как не сказывалось, в сухую погоду лапочка иногда гасла в мокрую горела постоянно, через год загорелась красная лампочка тормозной системы и это снова не как не отразилось на работе тормозной системы в целом, диагностика однозначного результата не дала, полез на форумы вычитал про влагу на колодке блока АВС и предохранителях на плюсовой клейме аккумулятора(их сразу не видно нужно снимать пластик), прокачал тормоза - не помогло(что странно из заднего правого суппорта жидкость не хотела вытекать, не знаю почему), заменил с виду целый предохранитель на клейме аккумулятора на газелевский, пошевелил хорошенько колодку на блоке АВС и поломка в скором времен как то сама прошла не какие лампочки больше не горели, что было причиной неисправности на самом деле не понятно. Очень не удобно меняется лампочка правой противотуманной фары, нужно открутить три болта, откинуть провода и снять полностью блок фару головного света, после открутить правый угол бампера от крыла подлазя через снятую фару и со стороны брызговика колесной арки, после открутить три болта фиксирующие бампер под радиаторной решеткой, далее насильственно отжать бампер и подсунуть пальцы в образовавшийся проем между бампером и бачком омывателя, с левой противотуманкой такой проблемы нет, снимается только фара, стоимость новой противотуманки в комплекте с лампочкой около 1 тысячи рублей. Различные лампочки менял раз 10, больше с электрикой проблем практически не было кроме того что перегорела лампочка заднего правого габарита и когда полез менять её не выключив габариты, коротнул и вырубил весь правый контур габарита, долго не мог разобраться в чем дело пока не нашел на одном из форумов инфу что в сервисной книге ошибка и нужный мне предохранитель не под тем описанием, в итоге снял пластмассовую панельку под правым дворником там лукавый производитель спрятал блок предохранителей, нашел сгоревший и габариты заработали.
Двигатель:
Масло менял самостоятельно раз в 15 тысяч, использовал полную синтетику ЕLF 5w40, влазит чуть меньше 5 литров. Свечей зажигания хватает на 20-30 тысяч, комплект подходящих Bosh или NGK стоит 500-600 рублей. Купил машину с горящим чеком двигателя, если открутить клейму от аккумулятора чек гаснет но не надолго, в дождливую погоду загорается почти сразу в сухую хватает на несколько дней, большинство владельцев судя по форумам винят в этом вышедший из строя первый катализатор(их два), со временем болезнь стала прогрессировать и машины пропала тяга, разгон и так ленивого мотора стал не выносимо тупым и дерганым, методом исключения причин заменил свечи(было пора), заменил топливный фильтр, стоит 250 рублей менял самостоятельно на яме, располагается рядом с топливным баком фиксируется на топливной магистрали с помощью двух клипс которые нужно сильно сжать и потянуть что бы разъединить с фильтром, далее промыл сетку топливного насоса, для этого откидывается правое заднее сидение, откидывается ворсянка, под ней закрепленный на герметик лючок, его нужно отковырнуть, под ним бензобак и насос, откидываются провода и топливная магистраль, откручивается капроновая гайка и вынимается насос, черные гофрированные трубки на самом насосе отсоединить не смог, разобрал с усилием но не чего не порвалось и не лопнуло, сборка в обратном порядке, обязательно посадить лючок салона снова на герметик иначе из щелей будет сифонить грязь. Дальнейшее лечение: долго лазил по форумам, в качестве устранения неисправности предлагалось заменить выпускной патрубок с катализатором, докризисная цена 12 тысяч плюс работа, но по отзывам хватает не на долго от трёх месяцев до полугода, другой вариант удаление катализаторов, установка обманки или перепрошивка мозгов, за перепрошивку мозгов мастер запросил около 10 тысяч точно не помню. Решил начать с самостоятельного удаления катализатора, снял пластиковый колпак с мотора, открутил три болта и снял жестяной тепловой экран прикрывающий выпускной коллектор, далее еще три гайки и окрутил сам выпускной патрубок от коллектора, внизу он крепился на 2 болтах к продолжению выпускной системы открутился тоже без проблемы, отсоединил клеммы от двух лямбда зондов и извлек деталь на обзор, визуальный осмотр показал что катализатор не осыпался но все же что бы больше не ломать над этим голову решил его удалить, взял шуруповерт с огромным сверлом рассверлил элемент катализатора во все стороны и вытряс, в результате ремонта провал в тяге исчез, а расход топлива вырос примерно литра на полтора, при чем если обнулить компьютер снятием клеммы расход получался еще больше, в итоге забил на эту болячку вовсе так как по большей части заправлялся "казенным" бензином с карты предприятия и ездил с горящим чеком.
Замена ремня ГРМ, производитель Вортекс рекомендует менять ремень раз в 40 тысяч, производитель Чери рекомендует делать эту операцию раз в 80 тысяч, в итоге почитав отзывы решил менять на 80 тысячах самостоятельно. На операции замены хочу остановится более обстоятельно так как вляпался в пакость умышленно заложенную производителем в конструкцию двигателя, что бы домашние умельцы не справились с этой операцией и везли свои денежки в карман официалам, суть пакости такова что на шкивах нет не каких установочных меток, нужно снимать крышку головки цилиндров вставлять специальное сервисное приспособление в пазы распредвалов, фиксируя их в определенном "сервисном положении", далее нужно выкрутить пробку в нижней части блока цилиндров и на её место закрутить специальный "сервисный болт" хитрой конфигурации(что бы владельцу не удалось подобрать подходящий в гаражном хламе) фиксирующий кален вал в определенном положении, после этого можно одевать ремень. Что бы освободить подходы для этой операции нужно полностью снять фару, расширительный бачок, открутить опору двигателя, открутить брызговик и вдоволь намахаться домкратом пытаясь задрать или опустить мотор что бы выудить из тесного пространства пластмассовые кожухи прикрывающие ремень, для справки стоимость такой замены у официалов порядка 5 тысяч рублей. Качество китайский запчастей нестабильное и очень низкое, практически это лотерея, китайский ремень может порвутся почти сразу после замены, ролики может заклинить, это приводит к встрече клапанов с поршнями и дорогому ремонту, ролики купил китайские, а ремень фирмовый "Гетц" по заверению продавца с ним проблем не бывает, провозились с заменой вдвоём с приятелем профессиональным автослесарем весь день.
Капремонт: Далее случилось самое неприятное после очередной замены масла - масло вытекло на дорогу через бракованный китайский фильтр и пришлось перебирать двигатель, думаю что уплотнительная кольцо фильтра была изготовлена из не термостойкой резины, после замены масла как обычно завел мотор и проверил утечки, всё было в порядке, после на дороге под воздействием температуры резиновое кольцо деформировалась и масло вытекло, фильтр не имел видимых дефектов, официальный дилер сказал что не делает заключений такого рода для суда, нужного эксперта в городе не нашел, на работе торопили выходить, короче перебирать двигатель пришлось самому... Интересный факт вскрытие двигателя показало что масло съемные кольца уже легли и в камерах был нагар, еще один интересный факт моторист в блоке китайско-австрийский двигателя "Актеко" опознал двигатель Митсубиси. Что по запчастям: комплект вкладышей стоит примерно по 1 тысяче, все кольца около 4 тысяч, поршни идут только в комплекте с шатунами, конструктивно палец запрессован в шатун и проворачивается в самом поршне, стоимость одной штуки от 5 до 9 тысяч рублей. Сами поршни что установленные на заводе, что купленные в магазине сделаны из того же слабого металла что китайская бижутерия, с очень слабой сопротивляемостью износу, в процессе ремонта вылезла еще одна подлая маркетинговая закладка вынуждающая клиента ехать ремонтироваться к официалу - это то что между распредвалами и зубчатыми шкивами на которые одеваются ремень ГРМ нет шпонок, меток или зубцов!!! Нет вообще не чего, валы и шкивы имеют конические места соединения и просто зажимаются болтами.
Коробка передач и сцепление:
Коробка хоть и не самая удобная, но вполне надежна, заменил масло на синтетику, влазит чуть больше двух литров. Корзина, диск сцепления, выжимной подшипник остались родными и за весь срок эксплуатации неприятностей не приносили, из поломок вылезла болячка - умер гидравлический выжимной цилиндр сцепления и переключение передач и без того неохотное стало еще более тугим и вязким, замена тормозной жидкости и прокачка(это единая система с тормозной)проблему не устранила, прокачка дает облегчение на день - два, потом не полный выжим опять возвращается, устраняется проблема заменой самого выжимного цилиндра, он крепится впереди двигателя перед радиатором, стоимость нового чуть более 1 тысячи рублей.
Итог:
Если рассуждать о приобретении нового Тиго/Тинго за 600 с лишним тысяч рублей, то потеря в стоимости через три года составит около 50%, то есть порядка 300 тыщ которые под ногами не валяются, ближайший конкурент - Рено Дастер в салоне стоит примерно столько же, а потеряет в стоимости за три года около ста тысяч рублей, так что вывод очевиден новый китаец просто разорительно не выгоден. Если рассмотреть вариант б/у то подержанный китаец мало теряет в стоимости, но обладает трудноразрешимыми болячками, не с одной машиной в жизни не провел столько времени в интернете пытаясь разрешить эти головняки, позор производителю годами игнорящему собственные косяки и не доработки. Бэушная Шевроле Нива едет менее охотно и управляется по хуже китайца, зато проходимость лучше и все её недостатки в каждом сервисе отлично известны и устранимы.
Если бы не бракованный фильтр мнение о качестве автомобиля сложилось бы более положительно, в общем написал всё как есть, выбор за вами как говориться грабли уже разложены, от Джамшутовского качества китайских производителей уберечься трудно, это лотерея и в ней как повезет. Еще раз обращу ваше внимание что изначальное заводское качество китайских деталей не терпит таких нагрузок как детали автомобилей добросовестных производителей, меж сервисные пробеги в 15 тысяч китайцу противопоказаны, разумный предел 10-12 тысяч, уровень масла лучше всегда держать на максимуме, так как на минимальной отметке мотор по всей видимости начинает голодать, повышается трение и износ картонной поршневой, такое мнение сложилось из того что нехорошие звучки при холодном запуске появились тысячах на 80 еще до выбегания масла, хотя масло заливал вроде как фирменный ЕLF 5w40 купленный в Ашане, с интервалом замены 14-15 тыщ. Думаю что пробеги в 300 тыщ и более с которыми справляется без особых хлопот большинство автомобилей зарубежного производства, для китайцев фантастика.
Владею 1-2 года
59
Комментарии9
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
MikeTverSity
11 октября 2016
Нравится
Ответить
Александров Александр Александрович
21 марта 2018
Нравится
Ответить
2
Жеребцов Анатолий
16 декабря 2018
Нравится
Ответить
Оранжевый пикап
6 мая 2019
Нравится
Ответить
Оранжевый пикап
6 мая 2019
Нравится
Ответить
сидоров анатолии
6 марта 2020
Нравится
Ответить
Vladimir Lylkov
7 декабря 2020
Нравится
Ответить
Brandon Moreno
18 ноября 2023
Нравится
Ответить
Синий внедорожник
8 декабря 2023
Нравится
Ответить
Другие записи про Vortex Tingo
Артём • Vortex Tingo
3 фото
Замена передних амортизаторов и стоек стабилизатора.
До этого стояли китайские амортизаторы, вышли из строя буквально за 15 тысяч километров, да так, что машину кидало из стороны в сторону и были ужасные стуки, ездить было не возможно Были приобретены а...
Артём • Vortex Tingo
3 фото
Замена масла
Замена масла и салонного фильтра
Масло льём 2 года уже Takayama 5W40 синтетика, нареканий нет, фильтр корейский, стоил 650 рублей.
У кого будут вопросы по маслу, спрашивайте, отвечу.
Артём • Vortex Tingo
2 фото
Потёк термостат
Начиналось всё с запотевания антифризом, ну а потом стало так, что при перегазовках лилась струя антифриза, снял термостат, думал, что порвалось уплотнительное кольцо, но повезло, оно целое Обезжирил...
Артём • Vortex Tingo
4 фото
Новая Мультимедия.
До этого стоял SWAT 7 дюймов, новая конечно не teyes, но после старой круто.
Стоимость 9 тысяч вместе с рамкой, в подарок положили камеру заднего вида, качество посредственное, в планах потом купить...
Артём • Vortex Tingo
5 фото
Переобувка на лето Черри отца.
Переобули. Зрительно посмотрели подвеску, колодки под замену, задние тормозные диски скорее всего тоже, и задние амортизаторы тоже.
Алексей • Vortex Tingo
Больные места у них - это ручки и задние арки.А так шикарная машина.Заводится в любой мороз.Кушает бензину мало.На 300 км по трассе где-то 20 литров
Дмитрий • Vortex Tingo
Троит зажигание
Начало "троить" зажигание 4 цилиндра. Свечи, провода поменяла. Куда смотреть?
ROBERT • Vortex Tingo
1 фото
Tingo, 2011 год
Всего современного даже для 2011 года, не разу не подвел за 4 года . по работе катался в москве и соседние области . запчасти стоят копейки . аналог раф 2001-2004. Цена-качесиво, расход топлива, уарав...
Алексей • Vortex Tingo
8 фото
Бюджетный аналог рав 4
Владею машиной два года. Проблем по двигателю и коробке не было. Вот кузов и подвеска,конечно, натуральный китай. Кузов ржавеет очень сильно, начиная с ручек и колесных арок. Пришлось всё зачищать обр...
artkruzer2013 • Vortex Tingo
13 фото
Тигр
Надежность и увереность. В нашей семье автомобиль 10 лет, всегда на ходу, ни когда не подводил, как говориться, сел и поехал. Плохое сказать не могу, одна из первых хороших моделей китайского автопром...
Столярова Н. • Vortex Tingo
9 фото
Vortex Tingo, вариатор, срок владения 8 лет
Владею машиной 8 лет. За время эксплуатации машина показала себя как достаточно надежный агрегат. Все пугали меня, что брать Вортекс на вариаторе очень рискованно. Но мне, по всей видимости повезло )...
Синий пикап • Vortex Tingo
8 фото
Вортекс Тинго 7лет владения
Сегодня продал своего коня, чувства двоякие и продавать было жалко и игрушку новую хочу поэтому пишу как есть. За 7лет ни разу не подвёл, не смотря на то что русский китаец. Не поверите, брал в Таганр...
Евгений • Vortex Tingo
9 фото
Не плохая Копия раф 4
Достаточно не плохая машина. Лично на ней проехал 30 тысяч. Машина девушки. Она проехала на нем более 200 тысяч. Видела серпантины Сербии и автобаны Германии. Девушка не очень в ремонте. По этому ГРМ...
Юрий Чебурашин • Vortex Tingo
19 фото
Вортекс любимый
Хороший видимо достался экземпляр. Движок, коробка, ходовая н е подвили ни разу. Отработала на все 100. По настоящему был любим всей семьей. Плохой кузов. На 6-7год появились паучки, а далее быстрая...
Aleksey Aleksey • Vortex Tingo
1 фото
Черри сборки Таганрог
Владел таким кроссовером года полтора,хотя брал чисто на зиму,но понравился,дизайн слизали с рав4 2го поколения.Движка 1.9л 132л вполне хватает..1,6л лучше не брать! 2,4л.полный привод тоже,раздатка т...
Vortex Tingo I 2010—2012