Правильная регулировка сцепления трактора Т‑40

Сцепление на сороковке - это сердце трансмиссии. Если оно настроено криво, трактор превращается в вибростенд, а коробка воет так, что уши закладывает. Мой Т-40 начал дергаться после того, как мы с братом таскали тяжелые тюки сена на крутом подъеме. Педаль стала пустой, а при включении третьей скорости трактор прыгал вперед. Я думал, обойдется подтяжкой тяги из кабины. Не обошлось. Пришлось лезть в самое пекло, между двигателем и коробкой.

В чем подвох конструкции

Многие думают, что сцепление трактора похоже на жигулевское. Наивный. У Т-40 стоит двойная муфта. Одна отвечает за то, чтобы ехать, вторая - за вал отбора мощности (ВОМ). И обе сухие, однодисковые. Главная проблема здесь, три отжимных рычага (лапки) внутри корзины. Со временем металл устает, шарниры разбиваются, и одна лапка начинает отставать от других. Диск зажимается клином. Отсюда и рывки, и запах гари.

Подготовка: инструменты для мазохиста

Сразу предупрежу: работать без ямы или кран-балки невозможно. Чтобы добраться до корзины, нужно либо снимать двигатель, либо иметь очень гибкие руки.

Что мне понадобилось:

• Ключи на 17, 19 и особенно на 22 (для гаек лапок).

• Два щупа: на 3 мм и на 4 мм.

• Медная смазка и солидол.

• Помощник. Один крутит гайки изнутри, второй снизу смотрит зазоры фонариком.

Метод №1: регулировка тягой (быстрая, но временная)

Первым делом всегда проверяю свободный ход педали. Норма для нашего старичка около 40-50 мм. Если он ушел, лезем под днище к приводу:

1. Расшплинтовываю ось тяги.

2. Выкручиваю вилку на несколько оборотов. Это возвращает педали упругость. Но если диски изношены, этого хватит на час работы. Главный показатель износа, когда хода регулировочной тяги уже не хватает, а подшипник начинает шуршать по лапкам постоянно.

Метод №2: правильная регулировка лапками

Это грязная работа. Снимаю нижний лючок картера маховика. Внутри темно, пыльно и пахнет старым феродо.

1. Ослабляю контргайки на всех трех регулировочных болтах лапок ключом на 19.

2. Беру штангенциркуль (или набор щупов). Моя задача выставить зазор, между концом лапки и выжимным подшипником ровно 4 миллиметра.

3. Кручу болт одной лапки - замерил. Второй - замерил. Третьей - замерил.

4. Самый важный момент: нажимаю на каждую лапку рукой до упора и замеряю расстояние от плоскости диска до конца рычага. Разница между ними не должна превышать 0,3 мм. Если одна лапа ушла ниже, диск будет вести.

5. Затягиваю контргайки моментом около 15–20 Н·м. При затяжке зазор часто уходит, поэтому проверяю еще раз.

Сборка и проверка

• Собираю лючок, затягиваю болты крест-накрест.

• Смазываю палец вилки солидолом через масленку.

• Залезаю в кабину. Запускаю дизель Д-144. Этот звук ни с чем не спутаешь.

• Выжимаю сцепу, включаю третью передачу. Плавно отпускаю педаль. Трактор должен тронуться ровно, без единого металлического удара в районе первичного вала КПП.

Финальный тест: выезжаю на дорогу, разгоняюсь на четвертой и резко давлю газ в пол. Обороты двигателя не должны опережать скорость трактора, и трактор не должен глохнуть.

Ошибки новичков, которые убивают корзину

• Перетяжка лапок. Если зажать их слишком сильно (зазор меньше 3 мм), сцепление будет буксовать даже на новых дисках. Выжимной подшипник просто не даст пружине дожать до маховика.

• Игнорирование люфтов. Если втулки осей лапок разбиты, никакая регулировка не поможет. Рычаг будет гулять восьмеркой, и зазор уйдет через сто метров пашни.

• Разные лапки. Будьте внимательны: на старых Т-40 (до 1985 года) стояли лапки с углом изгиба 120 градусов, на более новых 135 градусов. Если смешать их в одну корзину, она никогда не сойдется по центру.

Не ленитесь открывать этот чертов лючок хотя бы раз в сезон. Почистить узел от набившейся соломы и проверить те самые 4 мм гораздо проще, чем потом искать новый ведомый диск в разгар посевной.