Полное руководство по замене цепи ГРМ на Toyota 1ZZ‑FE: метки, моменты, советы

На двигателе 1ZZ‑FE (1.8 VVT-i) появился характерный металлический шум на холодную, особенно при первом запуске. После вскрытия выяснилось: цепь вытянулась, натяжитель не справляется, метки не держит.

Чтобы не рисковать клапанами, решил заменить комплект — с полной разборкой и выверкой всех моментов. Без чёткой схемы и динамометрического ключа в эту работу лучше не лезть, а я собрал все цифры и шаги по делу.

Технические параметры и метки на цепи

У двигателя 1ZZ‑FE степень сжатия 10:1. Цепь устанавливается строго по заводским меткам — три жёлтых звена цепи должны совпасть с метками на звёздочках коленвала и обоих распредвалов.

Ошибки здесь не прощаются: даже сдвиг на один зуб грозит перебоями в работе и Check Engine.

Крутящий момент на болт шкива коленвала — 138 Н·м. Звёздочки распредвалов затягиваются на 45 Н·м, натяжитель — 18,5 Н·м. Болты крышки ГРМ — от 9 до 13 Н·м. Все значения критичны, особенно при обратной сборке.

Инструменты и расходники, без которых не обойтись

Из необходимого использовал:

1. Комплект ГРМ (цепь, башмаки, натяжитель, успокоитель)

2. Прокладки под крышку ГРМ и сальники

3. Динамометрический ключ на 150 Н·м

4. Головки на 10, 12, 14, 17 мм и торкс E8

5. Фиксаторы для распредвалов и коленвала

6. Монтировку, очиститель, щупы, фонарик

Пошаговый процесс замены

- Работа началась с установки верхней мёртвой точки на первом цилиндре. Прокрутил коленвал по часовой, пока шкив не показал «0». Затем зафиксировал распредвалы, чтобы исключить сдвиг при снятии цепи.

- Снял ремень навесного, выкрутил болт шкива (138 Н·м — пришлось применять упор). Снял крышку ГРМ: 11 болтов и торкс — аккуратно, чтобы не сорвать алюминиевые уши. Снял натяжитель, башмаки и вытянул цепь.

- Перед установкой новой — убедился, что жёлтых звеньев на цепи три. Совместил одно с меткой на коленвале, два других — с метками на звёздочках распредвалов. Цепь натянул, установил башмаки, поставил натяжитель. Освободил стопор — пружина натянула цепь.

- Далее затянул болты: звёздочки — 45 Н·м, корпус крышки — по кругу 9–13 Н·м, шкив коленвала вернул с моментом 138 Н·м. Убедился, что все шлицы совпали, никаких перекосов.

- Провёл двойную проверку: прокрутил коленвал вручную два оборота — метки после этого снова сошлись. Это критично: если они не на месте — вся работа насмарку.

Что проверять после сборки

После запуска мотор должен работать ровно, без металлического лязга. На холодную — максимум лёгкий шелест цепи, но без посторонних звуков. При повышении оборотов — никаких рывков, провалов, Check Engine.

Через день эксплуатации проверил натяжение цепи — всё в норме. Утечек нет, уровень масла стабилен, ошибок по VVT или фазам не выскочило.

Рекомендации от механиков

1. Метки не угадываются "на глаз" — только по жёлтым звеньям и выточкам на звёздочках

2. Болты тянутся динамометром — руками можно сорвать

3. Натяжитель лучше оригинальный — китайские не держат давление

4. Без фиксаторов распредвалов можно сбить фазу — лучше потратить, чем потом вскрывать снова

Работа по замене всей системы ГРМ заняла около 5 часов, с перекурами. Не критично сложно, но требует аккуратности. После этого мотор стал запускаться ровно, тяга стабильная, а самое главное — уверенность, что цепь встала правильно и долго не потребует вмешательства.